Мастер-класс Фьюзинг эксперименты. Получение и впаивание в стекло медного рисунка

Фьюзинг эксперименты. Получение и впаивание в стекло медного рисунка

Задача впаивания в стекло металлов, известна и хорошо проработана за эпоху применения вакуумных электронных приборов. В этой области, спаям стекла с металлами, предъявлялось еще и требование по вакуумплотности. В декоративном применении мы лишены столь суровых рамок, более того — некоторые незначительные дефекты могут выглядеть вполне симпатично. Тем не менее, общие принципы одинаковы. Прежде всего, общий принцип сплавления со стеклом — материалы должны иметь близкий КТР (коэффициент температурного расширения) иначе при остывании изделие разрушится от внутренних напряжений.

Существуют стекла имеющие КТР близкий к некоторым металлам — «платиновые» и «молибденовые». В них хорошо и без напряжений впаиваются соответственно платиновые и молибденовые нетолстые проволочки, служащие в основном электрическими токопроводами. Стекла эти прозрачные и применяются при изготовлении лабораторных приборов.

С некоторыми другими металлами, ситуация облегчается тем, что им можно придать очень малую толщину (в обычных случаях это десятые доли миллиметра) при которой за счет его, металла упругости, внутренние напряжения создаваемые в стекле весьма незначительны. Так дело обстоит с тонкими медными проволоками и фольгой.

Медь — металл недорогой и распространенный, существует много способов его декоративной обработки, среди которых можно выделить травление — растворение незащищенных участков меди в специальных химикатах. Процесс позволит получить плоский рисунок на медной фольге пригодный для впаивания в стекло. Более того, в последнее время в широком распространении появились химикаты и материалы, позволяющие с высокой точностью копировать рисунок (в том числе выполненный на ПК) на защитную маску медной фольги для последующего травления . Процессы эти распространены в среде радиолюбителей (изготовление шкал, передних панелей приборов, а главное — печатных плат) и хорошо отработаны. Применение их позволит обогатить арсенал мастера-стекляшечника.

Ниже, представлены результаты эксперимента по «ручному» изготовлению простого рисунка из медной фольги и впаиванию его между двух стекол.

Здесь применены стекла для фьюзинга (декоративного спекания в специальной печи) с одинаковым КТР (96) и температурой плавления 720…730 °С. Можно применять любое ровное, относительно легкоплавкое стекло с одинаковым КТР (обеспечить который проще всего отрезав заготовки от одного листа), скорректировав температуру спекания.

Омеднение

Для удобной работы следует сделать заготовку, омеднить стеклянную подложку — наклеить кусочек медной фольги на стекло. Одна из заготовок оклеена фольгой с применением канцелярского силикатного клея (жидкое стекло), две других — кусочками широкой медной ленты с липким слоем китайского производства (для применения в электронике, можно применять в витражной технике Тиффани). Медная фольга должна иметь ровную поверхность без вмятин, допускается окисленная поверхность.

Принципиальная возможность вплавления «оберточной» медной ленты с медным слоем была опробована заранее на отдельной стекляшке.

Кусочек медной липкой ленты вплавлен между двумя полосками желтого прозрачного стекла. По цвету меди видно, что лента отлично впаялась в стекло. Единственный момент — довольно много газовых пузырьков (с обратной стороны), вероятно образующихся при сгорания клея.

Вырезанные заготовки стекла обезжириваются. Липкая медная лента наклеивается очень просто — снимается защитный слой, накладывается на стекло, разглаживается. Здесь применена лента шириной 8 мм.

Из обычной, не липкой медной фольги вырезается кусочек подходящего размера. Одна из сторон зачищается от окислов очень мелкой шлифовальной шкуркой («нулёвкой» — крупностью 1500…2000). Если фольга очень тонкая, чтобы ее не смять, лучше все движения шкуркой делать в одну сторону. Вероятно, удобнее будет участок фольги вначале зачистить и лишь потом вырезать.

На стекляшку наносится немного силикатного клея и равномерно распределяется тонким слоем (пальцем), заодно можно мазнуть и зачищенную сторону фольги. Силикатный клей довольно жидкий, лучше нанесённое немного подсушить. Приложить одно к другому, разгладить, прижать (положить сверху небольшой груз). Можно через бумажечку, можно через полиэтиленовую пленку. Быстрее приклеится если весь пакет поместить в теплое место.

После полного высыхания заготовки разбираем пакет, счищаем некрупной шлифовальной шкуркой прилипшую к выступившему клею прокладочную бумагу или пленку.

К зачищенной фольге не допускается касаться пальцами — держать заготовку следует только за торцы. Удобно одеть на не рабочую руку тонкую чистую перчатку. Тем не менее, перед самым нанесением рисунка лучше еще разик счистить окислы ученической резинкой. Оставшиеся после чистки козявки смести чистой малярной кистью.

Нанесение рисунка

Здесь применен ручной способ нанесения. Рисунок выполняется составом стойким к травильному водному раствору химикатов. Лучший — асфальтовый (битумный) лак. Нужна небольшая вентиляция, рисунок выполняется рейсфедером (металлическим или стеклянным), растворяется ацетоном. Удобные самодельные рейсфедеры получаются из медицинских игл. Битумный лак при необходимости сгущают — наливают в небольшую емкость и дают испариться части растворителя.

Существуют также специальные фломастеры для рисования печатных плат (радиолюбительские магазины), и «промышленные» и водостойкие маркеры. Стойкость чернил последних к травильному раствору нужно проверять практически.

Здесь применен «лаковый» маркер с металлической емкостью — ручкой.

К его недостаткам следует отнести относительно высокую стоимость и довольно толстый след.

Сохнет маркер в течении нескольких минут

Травление

Существует ряд травильных растворов пригодных для растворения меди. Опуская рецепт с труднодоступной ныне азотной кислотой, все равно имеем три хороших раствора почти на любой вкус.

Самый недорогой — медный купорос с поваренной солью. Работает не особенно быстро, но с подогревом раствора, процесс сильно оживает.

Хрестоматийный — водный раствор хлорного железа. Всем хорош, но нужно искать в радиолюбительских магазинах, стоит дороже, изрядно красится.

Травильный раствор для барышень (кисейных) — перекись водорода с лимонной кислотой. Недостаток один — дорого.

Для травления мелочей очень удобно использовать мягкие пластиковые пищевые контейнеры с герметичной крышкой — в них можно раствор приготовлять, хранить и травить некрупные заготовки.

В процессе травления на поверхности меди образуются продукты реакции, затрудняющие доступ свежего раствора к меди. Их можно смывать покачиванием, подвешиванием заготовки вниз медью, организацией небольших волн в кювете. Очень удобно взбадривать процесс барботированием — нужен небольшой аквариумный компрессор, шланг от которого без всяких распылителей (удобнее мыть) помещается и фиксируется в толще раствора. Создаваемые этим бормотажем небольшие волны раствора очень ускоряют процесс.

Ускоряет травление и подогрев — удобно греть электричеством, небольшой мощностью (пластиковая емкость), на фото выше, моя кювета стоит на теплой (около 60°С) дровяной плите.

Заготовки следует периодически доставать и осматривать. На фото ниже видно, что тонкая фольга ленты почти вытравилась, фольга, приклеенная силикатным клеем значительно большей толщины — ей еще долго.

После полного растворения незащищенной меди заготовка вытаскивается и споласкивается чистой водой, сушится.

Стирание защитного лака, клея

На стеклянной заготовке остался слой клея, коим была приклеена удаленная часть меди (прямоугольнички с грязными краями на фото выше). Заодно следует удалить и защитный слой маркера (лака). Заготовка оттирается тряпичным тампоном смоченным ацетоном. Штатный клей липкой медной ленты не особенно прочен, и чтобы не повредить наш медный рисунок эти заготовки промывал небольшой малярной кистью.

Остатки силикатного клея также отмываются ацетоном. Здесь пришлось потереть, заодно отковырял лишнее на рисунке.

Впаивание в стекло

Происходит по технологии «фьюзинг» — в специальной печи со сложным контроллером. Наша самодельная печь из электрической конфорки значительно проще, с простым контроллером (приходится управлять процессом вручную по таймеру). Более того, вполне можно обойтись и муфельной печью общего назначения. Специальный керамический тигель для микроволновой печи в данном случае не применим — металлы нельзя помещать в микроволновку.

Заготовки разложены на поду печи на кусочке «керамической бумаги». В порядке эксперимента несколько украсил медный рисунок крошками цветного стекла с таким же (96) КТР, накрыл кусочком прозрачного фьюзингового стекла. Заодно решил доплавить предыдущий эксперимент с желтым стеклом (фольга немного выглядывала с одного края).

Укладка крупного острого осколка в заготовку помеченную стрелочкой была ошибкой — острый осколок внутри растаял первым, и на нем наклоненное верхнее стекло сползло и сплавилось с рыжей стекляшкой.

Для некрупных стекляшек в моей печи температурный профиль таков — нагрев до 720°С — 1 час, 2…5 мин выдержки, резкий сброс температуры до 520°С (приоткрыванием крышки печи), выдержка при 520°С — 1.5 часа, остывание вместе с печью до комнатной температуры.

Результаты эксперимента, выводы

Посмотрим, что у нас получилось.

Фьюзинг . В домашних условиях плавим стекло .

Рисунок из липкой медной ленты впаивается неплохо, но нужно принимать меры по выходу пузырьков газа от сгорающего клея, иначе они (и много) остаются в стекле.

Фьюзинг в микроволновке №4

Вкладывание крошек стекла между низом и верхом, хотя и способны сами стать причиной образования пузырьков, позволяют дольше стеклам не слипнуться и успеть выйти газам.

Несмотря на съехавшее верхнее стекло, видно, что неповрежденные рисунки впаялись, пузырьков очень мало.

Лучше всего удался рисунок из более толстой фольги приклеенной на родственном стеклу силикатном клее (жидкое стекло).

Чернение металла репчатым луком по старинной методике

Мастер-класс для тех, кто хочет сделать вещь с соблюдением исторических традиций.

В моем случае чернение (воронение) стали производилось при помощи лука при изготовлении викингского щита.

Ценители средневековых доспехов и вооружения есть и сейчас. И у кузнецов бывают заказы на щиты и мечи – конечно, не для боевых сражений, а для исторических фестивалей или просто для красивого интерьера.

Для меня в таких заказах принципиально максимально соблюсти историческую правду. И в процессе работы открывается много интересного. Например, мало кто знает, что раньше металл чернили или воронили обычным репчатым луком, а дерево склеивали рыбьим клеем или клеем, сваренным из сухожилий.

Мастер-класс: Фьюзинг эксперименты. Получение и впаивание в стекло медного рисунка

2022-03-10T22:21:32.859-08:00 Мастер-класс — Кулон из фритты

2022-03-04T22:53:21.529-08:00 Мастер-класс — Рельеф

Мастер-класс от Carmen Reynolds в продолжение этой темы. Урок в двух частях, на английском языке, но очень наглядный и понятный.

2022-02-29T03:47:56.043-08:00 Мелки для фьюзинга

2022-02-29T03:47:34.733-08:00 Стеклянные капли

Для этого нам понадобятся:
• осколки стекла,
• печь,
• полка,
• керамобумага или разделитель.

Разложите осколки на подготовленной заранее полке или керамобумаге. Убедитесь, что они не касаются друг друга. Нагрейте печь до температуры полного фьюзинга (примерно 1435F), выключите и дайте остыть. После охлаждения, удалите с задней поверхности капель остатки разделителя или бумаги, если они там есть.

Капли можно раскрасить и повторно спечь с каким-либо изделием. Возможностей применения таких капель очень много. Например, из маленьких получаются чудесные божьи коровки или глазки для фигурок зверей. Из больших — кабошоны, подвески и кулоны.

Получить каплю большого диаметра можно, используя несколько слоев стекла. При этом, нарезка стекла выглядит следующим образом:
• первый слой — квадрат со стороной ½ дюйм,
• второй слой – квадрат со стороной от ½ до ¾ дюйма,
• третий слой — квадрат со стороной 1 дюйм.

2022-02-29T03:41:30.963-08:00 Мика (mica)

Слюда (от латинского micare — мерцать, искриться), это — минеральный кремнезем, который залегает как первичная составляющая гранитов. Мика представляет собой крошку, образующуюся в процессе специальной обработки слюдяных пород.

Во фьюзинге применяют мику мелкого помола (рowder) различных цветов. Она универсальна и совместима со всеми стеклами, кроме стекол с COE 33.

Мика придает изделиям замечательный перламутровый эффект и искрящийся блеск, с ее помощью можно создать глубину и объем даже в плоском рисунке.

Мика хорошо сохраняет цвет при температуре полного фьюзинга. Но при такой температуре она не плавится, а всего лишь «прилипает» к расплавленному стеклу. После обжига большую ее часть можно легко отскоблить или смыть с поверхности. Поэтому желательно применять двуслойное спекание, используя в качестве верхнего защитного слоя прозрачное стекло. Хотя, если вы наносите мику очень тонким слоем, защитный слой стекла можно не использовать.

Важный момент: не наносите мику близко к краям стекла. Она «втягивает» стекло внутрь, оставляя край неровным. В результате, в месте нанесения мики может образоваться бороздка, через которую вытечет расплавленное стекло, окончательно нарушив геометрию края. Старайтесь оставлять хотя бы полсантиметра края чистым, без рисунка. Это позволит не только сохранить ровность краев, но и хорошо спечься слоям стекла.

Есть несколько способов нанесения мики: ее можно превратить в пасту, можно просто рассыпать по стеклу, можно насыпать на заранее нанесенный при помощи штампа рисунок.

Для рисования мику можно смешать с медиумом на водной основе (можно использовать Klyr-Fire или другую подходящую прозрачную клейкую жидкость). Такие медиумы хорошо удерживают мику на нужном месте, а кроме того, при выгорании не оставляют следов.

Соблюдения точных пропорций при смешивании не требуется, ингредиенты смешиваются до желаемой консистенции. Протестируйте смесь на ненужном обломке стекла. Если после высыхания смесь выглядит слишком бледно, добавьте порошка, в обратном случае – медиума.

Мику можно смешивать и с другими продуктами для фьюзинга, например, с клеем для фьюзинга :
— для использования в аэрографе или распылителе возьмите 1 часть мики, 1 часть Glastac и 3 части спирта.
— для рисования кистью: 2 части мики, 1 часть Glastac и 1 часть спирта.
Такая смесь высыхает очень быстро, поэтому рекомендуется смешивать ее малыми порциями.

Можно также мешать мику с эмалями или стеклянным порошком . Это придаст дополнительный глянец готовому изделию.

С микой можно также использовать и обычный лак для воло с (например, как клей для удержания мики при работе с трафаретом).

Для рисования при помощи штампа подходит Perfect Medium by Ranger Ink , используемый в штемпельных подушечках и маркерах. Единственное замечание: не используйте сильно детализированные штампы. Процесс работы прост: отштампуйте рисунок на поверхности стекла и просейте мику на него. Осторожно смахните мягкой кистью излишки мики с рисунка.

Для нанесения мики можно использовать различные материалы и способы, например:

— сделать маленькие точки или линии клеем или лаком для волос и затем насыпать на них мику,

— можно использовать бутылочку со специальной насадкой — длинным носиком, смешав мику с медиумом. Если у бутылочки кончик носика достаточно узок, то можно делать и тонкие линии и маленькие точки.

— некоторые мастера используют различные шприцы (например, шприц для полимерной глины):

— можно выдавить на ненужный осколок смесь толстым слоем, прижать осколок к стеклу, затем снять, двигая осколок вертикально вверх. На стекле останутся маленькие «горные» цепи, похожие после спекания на прожилки в камнях.

Совет : всегда все тестируйте — применяйте все методы на стеклах разного цвета и прозрачности, с верхним прозрачным слоем и без него. Вот здесь даны подробные рекомендации по тестированию мики.

Здесь не наши 🙂 люди делятся опытом использования Pearl-Ex (у которого очень широкая цветовая линейка и цена несколько ниже, чем у мики).

Фотографии с сайтов: lewiscreekglassworks.com, delphiglass.com, steiderstudios.com, jacquardproducts.com

2022-02-16T00:49:32.290-08:00 Lava Cloth — ткань Lava

Замечательный и простой способ декорирования стекла, добавляет оригинальную текстуру изделию. Выпускается с различными узорами. Отлично подходит для оборотной стороны, придавая ей законченный, профессиональный вид. Ткань можно использовать и для придания текстуры лицевой поверхности стекла. Для этого стекло просто накрывается тканью, причем кусок ткани обязательно должен быть шире стекла минимум на 2,5 см.

Для удержания ткани на месте используйте отягощение, например, огнеупорные подпорки (те же самые, что используются для многослойного спекания и для поддержки форм или полок печи). Придерживать края ткани необходимо, чтобы избежать скручивания краев стекла.

Ткань не прилипает к стеклу, полкам печи, фибродоске, поэтому позволяет обойтись без разделителя. Хотя, для уменьшения глубины рельефа, его можно просеять на ткань перед спеканием. Для придания перламутрового блеска вместо разделителя можно просеять мику.

Усадка ткани после обжига составляет 5%. Поэтому рекомендуется предварительный обжиг: нагрев на 500F в час до 1400 F, выдержка 10 минут, далее выключите печь и оставьте остывать. Во время обжига допускается изменение первоначального цвета ткани, выделение несильного запаха или выпадение незначительного количества белого порошка.

Ткань не содержит канцерогенов, выдерживает несколько (примерно 12) циклов обжига. Количество циклов зависит от времени обжига, температуры и т.д. Важный момент: после спекания всегда остужайте ткань до комнатной температуры, поскольку теплая ткань имеет сниженную прочность и подвержена разрывам.

Номинальная температура составляет 1800F. Но учтите, что при 1650-1700F ваше стекло размягчится и ткань станет его частью. Отделить ее от стекла в этом случае будет невозможно.

Ткань изготавливается с использованием фиброволокон и должна использоваться с соблюдением всех стандартных для работы с такими материалами правил.
.
Ткань должна хранится в горизонтальном положении, расправленной или в рулоне, чтобы избежать складок и деформации.

Нашла замечательный «медный» американский интернет-магазин: http://basiccopper.com . Там есть медная фольга листовая и рулонная разной толщины, плиты с разнообразной патиной, медные полоски, гвозди, инструменты для тиснения и гравировки, книги и т.д.
На сайте, в галерее фотографий изделий с их продукцией, по нашему профилю нашлась вот такая красота:

Karen Aston
«Summer Soltice» by Tanya Garvis

2022-02-08T22:57:35.184-08:00 Мастер-класс — Фьюзинг с медными включениями

Оригинал урока на английском языке:
ehow.com/how_4920030_fuse-copper-glass.html

В этом МК показано, как запечь силуэт лошади, вырезанный из медной фольги, между слоями зеленого и прозрачного стекла, чтобы получить кабошон для изготовления, например, броши. Также в уроке объясняется, как использовать медную фольгу и проволоку при работе с горячим стеклом.

Как запечь медь между слоями стекла?

Материалы:
— стекло для фьюзинга,
— медная фольга, поталь, сетка или проволока,
— стеклорез,
— клей для фьюзинга (например. Glastac, Klyrfire or Elmers),
— печь,
— разделитель

1. Медь может использоваться в различном виде, но небольших количествах – в виде проволоки, фольги, сетки или потали. Для получения оптимального результата площадь медного элемента не должна превышать 20% от общей площади стекла.

2. Чтобы удалить возможные загрязнения, перед началом работы следует очистить медь с помощью ацетона, затем промыть водой.

3. Чтобы разрезать медь, можно использовать ножницы, нож или фигурный дырокол (для фольги или потали).

4. Медная проволока отрезается при помощи специальных кусачек, далее складывается нужный силуэт. Медная сетка может быть разрезана кусачками или фигурным дыроколом. Важный момент: при использовании меди в таком виде, при спекании могут возникнуть «ловушки» для воздуха , что приведет к образование пузырьков. Если вам этот эффект не нужен, продумайте рисунок, чтобы для воздуха при спекании имелся выход. Например, замкнутые круги задерживают воздух, а дуги позволяют ему выйти. Но часто пузырьки все-таки являются частью дизайна, особенно, когда используется медная сетка.

5. Поместите медь на стекло. Убедитесь, что вы не оставили отпечатков пальцев. Накройте сверху прозрачным кусочком стекла.

6. Чтобы при переносе собранного изделия в печь не нарушить рисунок, вы можете использовать клей для фьюзинга. Обязательно позвольте ему полностью высохнуть, перед тем как выложить верхний слой стекла.

7. Не размещайте медь бизко к краям стекла. Медные включения, расположенные близко к краям, не позволят стеклу спечься.

8. Медь при нагревании может менять цвет. Чем лучше предварительная очистка меди, тем ярче будет цвет после спекания.

9. Можно дополнительно нанести на медь тиснение, гравировку или текстуру. Чтобы сделать это, например, на медной фольге, поместите лист на мягкую поверхность и нанесите нужный узор ручкой.

10. Стекло с медными включениями должно нагреваться очень медленно. Рекомендуется нагрев на 150F в час до достижения 350F, затем 30-минутная выдержка. Далее используйте свой стандартный график.

lib ertymuseum .org

Под включением понимается некий материал, запекаемый между слоями стекла. Включения являются одним способов декорирования стекла и могут добавить готовому изделию цвет, текстуру и просто оригинальность.

Поскольку запекаемые материалы имеют различный со стеклом КТР, они должны быть как можно более тонкими и легкими. В противном случае стекло может треснуть, что часто случается при запекании внутри стекла, например, монет.

В качестве включения может быть использовано множество различных материалов. Это как раз та область, где эксперименты часто приводят к неожиданным и приятным результатам.
Что же можно запекать между слоями стекла?

Прежде всего, пузырьки воздуха . Они добавляют текстуру и объем в изделие.

Специальную (асбестовую) ткань . Существуют различные изображения, выполненные из этой ткани и расписанные при помощи стеклянных порошков. При спекании между двумя прозрачными слоями стекла, виден лишь невесть как попавший внутрь стекла рисунок.

Металлы. Металл может применяться в различном виде — в виде порошка, фольги, проволоки или пластины. Как уже упоминалось, чаще используется запекание в стекло металлических пластин и медной проволоки. Из проволоки выкладываются различные декоративные узоры, она также может служить элементом крепежа настенных панно.

Но использовать можно и другие цветные металлы с температурой плавления выше 800С . При нагревании до определенной температуры цветные металлы меняют цвет: алюминий чернеет, а медь приобретает непредсказуемый цвет — от красновато-оранжевого до синевато-зеленого цвета. .

Говорят, что первым металлом, который был использован для запекания в стекле, было золото. Сейчас, наравне с золотом, применяются и серебро, платина и палладий. Эти металлы имеют тенденцию сохранять свой цвет даже в наивысшей температурной точке процесса обжига. Исключением может быть чистое серебро — в печи оно желтеет.

Mica или перламутр. Они могут использоваться как в виде порошка, так и кусочками. Очень интересный эффект получается при использовании смеси мики и стеклянного порошка в определенных пропорциях.

Есть некоторые предметы, которые категорически нельзя использовать в качестве включений. Это обычная бумага, пластик, волосы, ткани, струны, дерево и любые продукты питания. Все остальное — листья (например, плюща, папоротника и вереска), веточки, целлофанновые обертки, шайбы, бритвенные лезвия, монеты и т.д. — можно. При спекании некоторых из них получаются замечательные эффекты.

2022-02-01T23:40:57.167-08:00 Leopold и Rudolf Blaschka

В Harvard Museum of Natural History (Гарварде) хранится к оллекция стеклянных цветов, сделанная по заказу директора музея в рамках громадного проекта по созданию детальных ботанических моделей обыкновенных и экзотических растений Европы и Северной Америки. Художники, реализовавшие этот проект, были Леопольд Блашка и его сыном Рудольф.

Работая только кузнечными мехами и множеством самодельных инструментов и приспособлений, Блашки сделали модели и раскрасили в цвета идентичные окраске и текстуре растений. Результат получился ошеломляющий! Модели были настолько реалистичны, что даже при близком осмотре они не отличались от настоящих растений.

В течение следующих 50 лет было сделано 850 комплектов моделей растений. Общее число предметов составило около 3000, большинство из которых до сих пор находятся на выставке в Гарвардском Ботаническом Музее.

До наших дней никто не смог сделать аналогичные модели. Из-за отсутствия наследников, секрет мастерства Блашка был утерян.

До создания коллекции стеклянных цветов, художники сделали стеклянные модели подводной фауны:

Полный текст и множество других фотографий здесь: http://marinni.livejournal.com/tag/blasc hka

nwbynwgallery.com

Pate-de-verre (в переводе с французского «стеклянная паста») – метод отливки стекла в форму, дающий удивительную текстуру и неповторимое смешение цветов. Эта техника была известна еще в Древнем Египте и полагают, что она возникла три-четыре тысячи лет.

Суть метода: разноцветный стеклянный порошок или фритта смешиваются с небольшим количеством связующего вещества (например, воды или клея), укладываются в форму в соответствии с дизайном и спекаются в печи. В силу того, что стекло смешивается с жидкостью, оно остается на том месте внутри формы, на которое его нанесли. Это позволяет точно придерживаться дизайна.

Предпочтительно использовать именно стеклянный порошок и мелкую фритту, поскольку большие куски стекла и фритта крупной фракции не удерживаются на месте так же хорошо, как мелкие кусочки.

Процесс выглядит следующим образом:

Форму покрывают несколькими слоями разделителя и дают высохнуть.

Затем готовят стеклянную пасту (использование респиратора во время процесса — обязательно). Для смешивания стеклянного порошка и фритты используются специальные клеи. Можно также использовать разбавленные дистиллированной водой ПВА или желатин.

Паста выкладывается в форму мастихином или кистью. Первый слой может быть частично спечен («прихвачен») в печи или просто высушен на воздухе. Для ускорения процесса можно использовать обычный фен для волос. Как только первый слой высохнет, наносится второй слой с обязательной легкой утрамбовкой. Толщина двух слоев должна быть около 1/8″ (0,32 см) в глубину. Процесс повторяется, пока все вся форма не будет заполнена.

Температурный график:
1. Нагрев 400F в час до 1000F с выдержкой в течение 15 минут.
2. Нагрев 100F в час до 1200F без выдержки.
3. Нагрев 600F в час до 1635F с выдержкой в течение 15 минут.
4. Снижение температуры с максимально возможной скоростью до 950F с выдержкой в течение 30 минут.
5. Снижение температуры на 150F в час до 750F без выдержки.
6. Выключить печь и дать стеклу остыть до комнатной температуры без открывания крышки.

1. непосредственно деколь. Она бывает цветная, черная, сепия и золотая

2. Используем познания английского (в моем случае крайне неглубокие). Составляем фразочки и вырезаем слова ножничками. Где не хватило слов- повырезали буквы. У меня получилось жизнеутверждающе:

5. Приглаживаем к приглянувшемуся осколочку салфеткой- аккуратно выгоняя воздух из-под деколи.

С радостью отвечу на вопросы! И спасибо, что посмотрели!

2022-01-20T02:35:54.395-08:00 Texture Pad — текстурный штамп

Фото с сайта creativeparadiseinc.com

Еще один простой способ нанесения рельефа на поверхность стекла – использование керамических текстурных штампов (Texture Pad) из глины.

Выглядят они так:

Стоимость таких штампов составляет примерно 17 долларов США. Размер — обычно 6 на 6 дюймов (

15 на 15 см), однако сейчас на рынке появились штампы и других размеров.

Рельеф создается при спекании стекла в режиме полного фьюзинга. Штамп используется с предварительной обработкой разделителем (если разделитель на водной основе, обработанный штамп необходимо хорошенько высушить перед использованием). Разделитель следует наносить как можно более тонким слоем, чтобы не утратить при спекании глубину рельефа и его мелкие детали. Один из производителей штампов, в качестве рекомендаций, упоминает конкретные марки разделителя: «Creative Paradise, Inc.», «Primo PrimerTM» and «Mold EZ TMby Hotline®»

Интересный эффект получается при спекании иридизированного стекла. Для этого стекло помещается на штамп иридизированной стороной вниз. Нагревается в печи на 400F/200С в час и по достижении температуры полного фьюзинга выдерживается при ней в течение 15-17 минут. Затем температура медленно снижается до 960F/515С и производится отжиг в течение часа.

После остывания готовое стекло может быть вновь нагрето для придания ему определенной формы. Стекло выкладывается в форму текстурированной стороной вверх. Глубина рельефа при повторной термической обработке уменьшается, но незначительно.

2022-01-18T22:55:22.025-08:00 Стеклянное искусство Шайны Лейб

2022-01-17T07:25:39.245-08:00 Вспомогательные материалы

Разделители, клеи, аэрозоли и пр.
Разделители необходимы для предотвращения прилипания стекла к полкам и формам. Самый простой и удобный разделяющий материал — это термо/фибробумага. После спекания она превращается в пыль и просто сметается с полки.

Существует сухие разделители и разделители, разбавляемые водой в определенных пропорциях. Некоторые мастера практикуют приготовление самодельного разделителя из каолина и гидрата глинозема, чтобы экономить средства на покупку уже готовых смесей.

Еще одна часть вспомогательных материалов для фьюзинга — специальные клеи, в т.ч., для фиксации кусочков стекла на подложке, средства, предотвращающие расстекловывание, жидкости, помогающие сглаживать и придавать блеск поверхности стекла, соприкасающейся с полкой печи и пр.

Керамические и металлические формы
Формы для фьюзинга изготавливаются из белой стекловидной глины (керамические) или нержавеющей стали и используются для изготовления объмных изделий из стекла. Все формы многоразовые. Перед каждым использованием их обрабатывают разделителями, причем разные формы с разным разделителем дают в итоге разную заднюю поверхность стекла. Например. полированная нержавеющая сталь в комбинации с разделителем “нитрид бора” дает практически идеальную гладкую поверхность.

Существует огромное количество керамических форм различных размеров и видов. Металлические же формы чаще всего используются для моллирования (гнутья стекла). Другое применение металлических форм — получение изделий из стекла с глянцевой и очень ровной задней поверхностью.

Проволока, сетки, фольга
Проволока и сетки из специального сплава, близкого по коэффициенту температурного расширения к стеклу и впеченная в изделие позволяет достичь дополнительного художественного эффекта. Другое применение — металлические впеченные в стекло элементы могут служить для упрочнения или крепления изделия. Очень интересного эффекта можно добиться при впекании медных и латунных деталей в стекло. Например, медь при обжиге и последующем остывании в стекле приобретает насыщенный красный цвет. Также из проволоки можно выкладывать различные узоры и спекать их между двумя слоями стекла.

Эмали, краски и пигменты
Эмали и краски — это отдельная и очень обширная тема. Если кратко, то краски бывают обжиговые и низкотемпературные. Обжиговые краски представляют собой краситель с флюсом, которые при нагреваниии до рабочей температуры (как минимум размягчения стекла, т.е. около 550 град) спекаются с основным стеклом и после остывания образуют на стекле окрашенный слой. Низкотемпературные краски изготавливаются на органической основе и образуют на стекле органическую окрашенную пленку, которая держится на стекле за счет адгезии.

Низкотемпературных красок существует огромное количество. Некотрые из них требуют сушки при температуре около 200 град. Но у всех этих красок есть одно свойство — они отслаиваются от стекла.

Обжиговых красок не так много, как низкотемпературных. Они делятся на прозрачные и непрозрачные, а также эмали. Обычно под эмалью понимают краску, которая создает выпуклый стекловидный окрашенный слой на изделии. Процесс нанесения краски на стекло сильно отличается от обычного. Классический способ окрашивания стекла следующий — краска наносится на закрашиваемый участок ровным слоем, а затем тем или иным способом удаляется (соскабливается) в нужных местах и в нужных количествах. Каждый цвет наносится и обжигается отдельно, т.к. чаще всего у каждой краски своя обжиговая температура. Вначале наносятся самые тугоплавкие краски, а затем менее тугоплавкие.

Металлические порошки, золото, платина
Для создания металлического цвета используются специальные металлические пудры. они запекаются между стеклами и придают металлических блеск. Золото и платина имеют температуру плавления выше температуры спекания и не окисляются поэтому могут использоваться для получения золотого цвета. Золото и платина применяются как в виде фольги, так и в жидком виде.

Формообразую щие материалы
Для придания стеклянному изделию сложной формы используются различные формообразующие материалы. Это всевозможные гипсы и бетоны, а также мягкие легкообрабатываемые плиты.
Частично использован материал с сайта http://www.witrag.ru

2022-01-15T23:19:42.650-08:00 Kiln Carving — гравировка в печи

Простой и эффектный способ нанесения рельефа на поверхность запекаемого стекла, доступный новичкам и не требующий использования дорогостоящих дополнительных материалов и оборудования.

Принцип прост: из керамобумаги вырезается узор любой сложности – от простых геометрических форм до абстрактных. Вырезанная часть размещается на полке печи или на используемой подложке под стеклом. При нагревании стекло оседает в тех местах, где нет бумаги.

Теперь о самом главном — о нюансах 🙂

1. Меры предосторожности : при работе с керамической бумагой используйте респиратор, не допускайте контакта с кожей и обязательно включите вытяжку (при нагревании в печи связующее бумаги частично сжигается и испаряется).

2. Нужный узор можно вырезать крафт-ножом или ножницами, можно также использовать фигурный дырокол.

3. Рекомендуется предварительно обжечь керамобумагу при температуре около 1290 F/700 С , чтобы выжечь часть связующего и избежать помутнений на стекле.

4. Желательно, чтобы слой используемого стекла был не менее 6 мм.

5. Бесцветное и прозрачное цветное стекло легче освобождается от волокон и остатков керамической бумаги, чем матовое (опаловое), а уже спеченное стекло — еще легче.
.
6. Можно совместить два процесса – гравировку и отекание в стеклоформу. Для этого вырезанный из керамобумаги узор надо разместить на дне формы и использовать уже спеченное стекло.

7. Точная температура процесса будет определяться особенностями Вашей печи и желаемым результатом. При его достижении температура должна быть снижена до 960F/515 С и выдержана в течение часа.

8. Бумажный узор можно использовать несколько раз. Для этого его необходимо обработать бумагу отвердителем (например, Colloidal Silica Hardener), обжечь в печи и затем нанести разделитель.

2022-01-17T07:22:53.874-08:00 Стеклоформы — виды и материалы

2022-01-10T22:54:03.825-08:00 Мастер-класс — Блюдо, 3 варианта

Цифрами обозначены разные цвета и виды стекла:

Добавить комментарий