Мастер-класс Шьем комбинированную сумку из кожи и фетра.

Шьем комбинированную сумку из кожи и фетра

Время работы: 1 день

Материалы: фетр, кожа, подкладочная ткань, спанбонд, фурнитура, нитки, клей, изолон, ножницы, макетный нож, бумага, швейная машина

Со слов автора. Сегодня я покажу, как можно изготовить довольно интересную, но относительно несложную сумку, скомбинированную из фетра и кожи. Почему я пишу относительно несложную — действительно, сложность средняя, сумку можно изготовить за день, детали все простые, практически сплошь прямоугольники. Но, как и в любой швейной работе, все же требуется терпение, аккуратность и тщательность. И я очень надеюсь, что благодаря этому мастер-классу любой желающий сможет достичь такого же результата, как здесь.

Сумка интересна тем, что в ней, при очень простой внешней форме, есть много карманов и два отделения внутри, что очень удобно, поскольку я сама не люблю сумки, в которых все навалом и невозможно ничего найти. Вспоминаю кого-то из юмористов: «Поиск в женской сумке ведется наощупь. » Вот с этим «наощупь» и можно бороться, если сделать правильную сумку.

Итак, сначала конструкция, детали сумки. Здесь дан чертеж деталей кроя со всеми размерами, Все детали уже с припусками на швы. Ширина швов 1 сантиметр, можно просто вычертить в натуральную величину и кроить. Детали ручек и деталь клапана застежки даны без припусков на швы, поскольку размеры нужно скорректировать по имеющейся фурнитуре. К тому же, размер ручек может быть короче, или длиннее — это зависит от роста и персонального удобства, ведь сумки все носят по-разному.

Я решила скомбинировать для сумки фетр и кожу. На мой взгляд, такое сочетание смотрится интересно. Но эта модель вполне может быть и полностью из кожи, либо текстиля, либо целиком из фетра и, конечно, с совершенно разными отделками.

Итак, для сумки нам потребуются следующие материалы (я буду перечислять так, как они представлены на фотографии).

1. Фетр. Он у меня в рулоне, томно-серого цвета (посмотрела на свою опечатку и решила так и оставить — тОмно серый цвет, звучит очень интригующе).

2. Кожкартон двух видов. Более плотный и жесткий для усиления донышка. Довольно пластичный, гибкий и относительно мягкий — для усилителей верха стенок и усилителей под фурнитуру. Из такого же кожкартона вырезается прокладка в клапан сумки.

3. Клеевой изолон. Небольшой кусочек для усиления донышка сумки.

4. Спанбонд для уплотнения деталей сумки. Если трудно найти спанбонд, то вполне можно использовать плотную клеевую прокладку — флизелин, дублерин. В этом случае клеевая прокладка приклеивается на детали с изнанки, как это принято в классической швейной технологии. Какие-то моменты в изготовлении нужно будет поменять в расчете на клеевую прокладку, но в целом, можно придерживаться общей схемы и все получится.

5. Небольшой кусочек синтепона.

6. Натуральная кожа — из нее выкраиваются детали клапана, кармана, донышка, обтачки кармана и ручки.

7. Рулонная молния и бегунки.

9. Обувные нитки.

10. Фурнитура — ручкодержатели и поворотный замок.

После того как выкроены все детали сумки, я очень рекомендую их сразу разобрать на кучки, а еще лучше — скрепить между собой зажимами. Поскольку некоторые детали кроятся несколько раз, их довольно много, какие-то похожи между собой, поэтому стоит, например, все, что относится к передней стенке, рассортировать и скрепить, все, что относится к подкладке так же рассортировать и скрепить, и так далее по порядку.

Начинается работа с подготовки всех мелких (и не очень) деталей. То, что нужно, склеивается, дублируется и подготавливается таким образом, чтобы потом можно было сразу брать и под машину.

Донышко из кожи сначала дублируется клеевым изолоном, затем точечно приклеивается кожкартон. Обе эти детали со всех сторон на 1,5 сантиметра меньше основной детали, для того, чтобы кожкартон и изолон в дальнейшем не попали в швы, а располагались между швами и между слоями.

После изолона и кожкартона сверху на донышко приклеивается спанбонд.

Затем заготавливаются детали клапана и ручек. На кожаную деталь клапана клеится прокладка из кожкартона и затем припуски заворачиваются на кожкартон и заколачиваются с клеем. После этого деталь клапана наклеивается на фетр и пока откладывается в сторону.

Я уже писала в одном из мастер-классов, что часто использую обычный клеевой карандаш, в особенности на тех деталях, которые бывают на лице изделия. Это намеренно, поскольку клеевой карандаш водорастворимый и легко убирается влажной губкой. Вот и здесь можно «пришпилить» фетровую деталь клеевым карандашом — это временное соединение, далее будет постоянная строчка.

На детали ручек наклеивается спанбонд и либо киперная лента, либо репсовая лента, которая не тянется (для того, чтобы ручки сумки в процессе носки не растягивались). Припуски ручек заворачиваются и заколачиваются с клеем. Затем кожаная верхняя часть ручек приклеивается к фетру.

После того как ручки и деталь клапана настрочены по краю швом 1 мм, можно просто срезать припуски на фетре вровень с краем. Теперь эти детали можно отложить, они потребуются уже в конце.

Следующим этапом обрабатывается карман и собирается вся передняя стенка сумки. Сначала карман. Он отделан вышивкой и стежкой. Вышивка может быть любая — я не буду останавливаться на ней подробно.

С отделкой возможны разные варианты: можно оставить карман гладкий, можно полностью выстегать, квадратами (как здесь) или сделать фигурную, или свободно-ходовую стежку. Тут простор для фантазии. Синтепон накладывается на спанбонд, сверху накрывается деталью кармана из кожи. Весь этот «сэндвич» скрепляется зажимами и затем выполняется стежка по рисунку. Поскольку требуется симметричность стежки, можно предварительно сделать легкую разметку кусочком сухого мыла — оно прекрасно рисует на коже. И как временный вариант вполне подходит, а после стежки убирается слегка влажной губкой.

Сверху припуск детали кармана можно сразу заклеить на спанбонд и прихватить зажимами.

Поскольку все материалы для сумки достаточно легкие и тонкие, включая кожу, с такой работой очень хорошо справится даже бытовая машина. Здесь, на фото, виден процесс стежки кожаной детали. Для того чтобы слои не двигались и стежка не собиралась и не перекашивалась, хорошо использовать шагающую лапку с линейкой. Такую лапку можно докупить в магазине типа «Все для шитья». Лапка удобна тем, что подходит к любым бытовым машинам. Тут получается двойной контроль: с одной стороны есть разметка на коже, с другой стороны — у лапки есть линейка, которую можно выставить на нужный размер.

От рулонной молнии нужно отрезать кусок нужной длины (по размеру кармана; промерить деталь и отнять по 2 сантиметра с каждой стороны, чтобы карман не доходил до шва на сантиметр), надеть бегунок, опалить концы молнии и заклеить концы кусочком кожи, то есть сделать заглушки. Затем заглушку нужно настрочить по краю, на 1 мм.

Приклеить деталь кармана на припуск молнии и приклеить снизу деталь подкладки вразворот, проложить строчку по краю кармана, одновременно настрачивая подкладку.

Отогнуть подкладку вниз и настрочить второй строчкой на расстоянии 1 мм от первой.

На деталь передней стенки из спанбонда наложить вторую деталь подкладки кармана, совмещая рассечки и все контрольные знаки (кстати, обе детали подкладки кармана кроятся по основной детали кармана из кожи — все абсолютно совпадает по размерам). Затем наложить поверх подкладки полоску из фетра (шириной 5-7 сантиметров) — это будет подзор кармана, чтобы при открывании кармана была видна не подкладка, а материал верха, фетр. Настрочить фетровый подзор швами с открытыми срезами (фетр не осыпается) близко к краю, на 1 мм.

Наложить сверху деталь верхней части кармана из кожи, приколоть булавками, затем наложить на свободный припуск молнии верхнюю деталь передней стенки из фетра, наколоть булавками и настрочить двумя строчками, первая на 1 мм от края фетра, вторая строчка на 1 мм от первой строчки.

В итоге должно получится так.

Далее можно дать небольшие закрепочные строчки по свободным краям кармана — боковым и нижнему. Так слои не будут сдвигаться в процессе дальнейшей обработки.

На изнанке детали передней стенки сумки сверху подрезать припуск спанбонда на 1 см, приклеить кусочек кожкартона вровень о спанбондом, затем заклеить припуск фетра на изнанку, оставляя небольшие незакленные участки с боковых краев около швов. Эти незакленные участки пока нужны — их можно будет подклеить потом, после того как будут стачаны боковые швы сумки. Ну, а сам кожкартон по краю нужен как усилитель верха сумки. Потом, прямо на край сумки, будет ставится фурнитура — ручкодержатели с заклепками, поэтому стоит усилить верх сумки, чтобы фетр не прорывался и не тянулся под тяжестью содержимого сумки в процессе носки.

Следующий этап — обработка задней стенки сумки. Посмотрела фотографии — цвет везде разный. В нашем Питере зимой со светом всегда сложно — сумка шилась в течение дня и погода менялась несколько раз, так у нас бывает: то светло, то темно.

Как в песне: «а за окном то дождь, то снег, и спать порааа. » Ну, не совсем пора, но днем бывает иногда совершенно ночная темень.

Продолжаю дальше про сумку.

Отрезать от рулонной молнии кусок по размеру для заднего кармана стенки. Надеть бегунок, заплавить концы молнии. Я очень развернуто писала про обработку подобных карманов в одном из более ранних мастер-классов, поэтому про карманы расскажу кратко, а здесь или в этом мастер-классе можно посмотреть обработку карманов более подробно.

Заклеить обтачки из кожи, наклеить эти обтачки на припуски молнии.

По разметке, в детали из спанбонда, прорезать отверстие для кармана. Затем макетным ножом прорезать отверстие для кармана на фетре. Обратите внимание, что размеры прорезанных отверстий разные — спанбонд подрезается немного больше со всех сторон, примерно на 1-1,5 мм. Это для того, чтобы после настрачивания кармана снаружи спанбонд из-под шва не торчал, поскольку на фетре будут открытые срезы.

С изнанки приклеивается молния с обтачками, затем приклеивается подкладка кармана, сначала снизу и затем настрачивается нижняя сторона рамки кармана.

Затем подклеивается верхний срез подкладки кармана. Стачиваются боковые швы мешковины кармана и настрачивается рамка кармана по бокам и по верхнему краю.

После того как карман задней стенки готов, с изнанки, по верхнему краю, подрезается припуск спанбонда на 1 см, приклеивается кусок кожкартона, на изнанку заклеивается припуск фетра — все как и с передней стенкой сумки. Я еще иногда и гири кладу, чтобы клей схватился и ничего не пружинило и не отгибалось, пока приклеивается.

Следующий этап. Обработка подкладки сумки. На одной из деталей подкладки, которая будет со стороны задней стенки, обрабатывается прорезной карман с фетровой рамкой. Для того чтобы подкладка не гуляла в процессе обработки, с изнанки подклеивается рамка из бумаги. Далее прорезается контур рамки кармана, подклеивается молния, с лицевой стороны наклеивается рамка из фетра, а с изнанки к нижнему припуску молнии подклеивается подкладка и настрачивается нижняя часть фетровой рамки.

Все концы ниток протаскиваются на изнанку, завязываются и опаливаются, чтобы строчка не распускалась, поскольку обувные нитки очень скользкие и сам по себе узелок может развязаться, если его не опалить.

После того как настрочена нижняя часть рамки, подклеивается верхний срез подкладки к верхнему припуску молнии, стачиваются боковые швы кармана и с лицевой стороны настрачиваются края рамки сверху и по бокам.

По верху сумки есть обтачки под застежку, они называются фальдами. И таких деталей нужно выкроить четыре из фетра и четыре из спанбонда. Можно точечно приклеить спанбонд к фетру, можно просто сколоть детали булавками, можно использовать термотрансферную клеевую паутинку — любой вариант подходит.

На двух фальдах сделать от центра разметку для линии притачивания потайного кармашка. Детали мешковины кармана выкраиваются из фетра. Эти детали накалываются вдоль линии разметки кармана булавками, совмещая контрольные знаки и середины деталей, и настрачиваются двойной строчкой накладным швом. Расстояние между строчками 1 мм, первая строчка прокладывается от верхнего края мешковины на 1 мм.

После того как обе мешковины настрочены на фальды, детали складываются вместе и стачиваются небольшие участки швов с двух сторон, примерно 2-3 см. На фото эта строчка показана красным пунктиром.

Затем детали фальды отгибаются, прикалываются булавками и настрачивается строчка по линии входа в карман с двух сторон. Можно настрочить и две строчки на 1 мм друг от друга, если сохранять общий стиль отделки сумки.

Мешковины кармана скалываются между собой и карман обтачивается по контуру. Строчку нужно стремиться проложить от шва до шва, постараться подобраться, насколько возможно, близко под шов. Поскольку это фетр, он мягкий — это хорошо получается.

Деталей подкладки сумки всего четыре. Две из них притачиваются к средним фальдам, где обработан потайной кармашек. Поскольку одно отделение сумки на молнии, а второе отделение застегивается на магнитную кнопку, то с одной стороны можно сразу настрочить фальду на деталь подкладки. А вот со второй деталью требуется немного больше манипуляций.

На расстоянии примерно 3,5-4 см от бокового среза фальды ставятся рассечки, или контрольные знаки, мелом/мылом/швейным маркером. На кусок рулонной молнии, соответствующий по размеру детали фальды (длина молнии = длине фальды + 6-7 см), надевается бегунок и слегка опаливаются припуски тесьмы молнии. Далее молния подкладывается под рассечки таким образом, чтобы один конец уходил под шов со складкой (на фото — слева), а второй конец молнии на конце выходил из шва. То есть в конце строчки тесьму молнии нужно выпустить и прихватить за самый краешек (на фото — справа).

Оставшийся излишек молнии, хвостик не пока не трогать и не подрезать — он необходим для того, чтобы впоследствии отделение раскрывалось полностью и молния не стягивала стенки сумки в открытом состоянии.

После того как молния наживлена булавками, ее можно настрочить на фальду. А следующим этапом совместить с краем фальды срез верхнего края подкладки и настрочить фальду на подкладку. Надо постараться, чтобы строчка настрачивания фальды на подкладку легла точно в предыдущую строчку настрачивания молнии на фальду.

После того как подкладка настрочена, тот хвостик молнии, который попал между подкладкой и фальдой и ушел углом внутрь, можно немного срезать и опалить, чтобы молния не распускалась по тесьме и не цеплялась пружиной внутри за подкладку.

Если теперь с лица разогнуть фальды по шву, образуется удобный потайной карман сверху, под всякую мелочь.

Пока использованы только две фальды, и получилась стенка-средник с кармашком. Остается еще две фальды и два полотнища подкладки, которые далее будут соединяться, чтобы получить законченную подкладку. На одной из оставшихся фальд делается разметка под молнию и сама молния притачивается к краю фальды аналогично описанному ранее способу: один хвостик молнии заводится к краю со складкой, второй свободный хвостик молнии выпускается из-под шва. Затем к краю фальды притачивается полотнище подкладки, на которой обработан прорезной карман с фетровой рамкой.

Оставшаяся фальда настрачивается на оставшееся полотнище подкладки, и теперь концы фальд можно скрепить зажимами или булавками — в дальнейшем концы фальд попадут в швы, когда будет обтачиваться по контуру подкладка.

Здесь, ниже на фото, видно, что на свободном хвостике молнии пока тоже надет зажим. Я не останавливаюсь нигде на обработке этого конца молни, поскольку на этот кончик будет надет и прижат стопорным винтом готовый металлический концевик-зажим, в тон основной фурнитуре. Но если такой фурнитуры нет, то можно обработать конец молнии заглушкой из фетра либо кожи, чтобы молния не соскакивала и не раскрывалась.

Выше я показывала обработку кармана передней стенки, на фото есть заглушки на молнию из кожи. Здесь конец молнии можно обработать подобным образом.

На этом этапе пришла очередь клапана и поворотного замка. На коже выполняется разметка отверстия под верхнюю рамку замка. Затем отверстие прорезается макетным ножом, устанавливается рамка, она из двух частей — верхней и нижней. После установки усики рамки зажимаются с нижней стороны.

Рядом, на фотографии, видна магнитная кнопка. Эту кнопку также можно установить на свободные фальды, где нет молнии, как раз на этом этапе, пока еще не закрыты боковые швы и к местам установки кнопки удобно подбираться.

После установки фурнитуры на верхнюю часть клапана, сам клапан настрачивается на верхнюю часть задней стенки, согласно разметке. Свободный припуск шва клапана выстригается близко к шву, клапан отгибается, отколачивается киянкой, поскольку это кожа, и затем еще раз настрачивается на стенку, перекрывая первый шов.

На передней стенке сумки так же делается разметка под поворотный замок и устанавливается фурнитура. Снизу на стенке был приклеен кожкартон — вся фурнитура, и шов настрачивания клапана как раз попадает на эту прокладку из кожкартона, поэтому какие-то еще дополнительные усилители здесь не нужны. Еще на этой фотографии по верхнему краю видна разметка под точки установки ручек сумки — об этом речь пойдет далее.

Еще раз фото с установленными внутри отделения магнитными кнопками. Магнитные кнопки продаются с пластиковыми предохранителями-разделителями. После установки кнопки стоит снова надеть этот разделитель на кнопку. Поскольку кнопка магнитная, она довольно хорошо магнитится ко всему, в том числе и к платформе машины при шитье. Вот эти шапочки-разделители на данном этапе очень помогают в процессе работы и не дают прилипать деталям с кнопками к разным частям машины и платформы. На финальной стадии, когда сумка будет готова, этот разделитель можно будет снять.

Далее подкладка обтачивается по контуру. Еще на этой фотографии с изнанки видны усилители из кожкартона под магнитными кнопками.

После того как подкладка обтачана по краю, снизу она складывается на уголок, затем эти уголки настрачиваются примерно на 2,5-3 см от вершины угла — таким образом получается объем у подкладки.

Вот, наконец, вся подготовительная работа завершена. Большое количество деталей собраны в отдельные узлы, или блоки, и теперь начинается самое интересное — финальный, завершающий этап изготовления сумки.

На переднюю стенку накладывается донышко и скрепляется зажимами. Затем донышко настрачивается на стенку швом 1 см. После настрачивания можно выстричь излишек спанбонда со стороны кожи, подклеить припуск шва и настрочить донышко на стенку с лицевой стороны строчкой на 1мм от края (у нас в Питере такая строчка на швейном сленге называется «в пикюр») .

Далее донышко и строчки будут видны подробнее на фотографии, где сумка и донышко будут показаны с лица.

Все то же самое проделывается и с другой стороны донышка и стенки. Донышко накладывается на стенку, совмещая контрольные знаки, серединки и рассечки, и настрачивается на стенку, а затем еще раз настрачивается шов на донышке с лица.

Вот здесь как раз видны строчки на кожаном донышке и как они выглядят с лицевой стороны.

Боковые швы стенок сумки скрепляются зажимами или булавками и стачиваются швом 1 см.

Стачиваются оставшиеся открытые швы на боковых частях донышка, и сумка почти готова.

Теперь сумка выворачивается на лицо, и здесь видно, что она за счет усилителей и прокладок довольно хорошо держит форму. а рядом, внизу, видна уже готовая к монтажу подкладка. Боковые швы немного торчат, но здесь их расколачивать, утюжить или каким-то другом образом обрабатывать пока не нужно, поскольку швы будут в дальнейшем уходить складкой внутрь сумки.

Единственное, что нужно обязательно сделать — выстричь припуски по самому верхнему краю сумки на уголок, разложить шов в стороны и подклеить оставшийся ранее не заклеенный верхний припуск в области боковых швов.

Подкладка в этой сумке собирается «стаканом», когда один готовый блок (подкладка) вкладывается в другой готовый блок (сумка), совмещаются швы и край настрачивается без выворачивания. Чтобы все получилось точно, совмещаются контрольные знаки и серединки-отмелки деталей и точечно приклеиваются по всему контуру. Именно точечно, этого вполне хватит, поскольку по верху сумки будет проложена постоянная строчка.

После того как все детали совмещены без перекосов, можно застрочить верхний край сумки. У меня здесь сделана, как и везде, двойная строчка: на 1 мм от края и вторая строчка на 1 мм от первой. При настрачивании верхнего края нужно стремиться сделать строчку максимально близко от шва до шва средника. Совсем в шов подобраться не получится из-за довольно приличной толщины, но настрачивать нужно стремиться именно так.

После того как обе половины верхнего края сумки настрочены в углах, около средника остаются небольшие отверстия. Их нужно застрочить так, чтобы закрыть открытый участок шва и подхватить боковой шов стенки примерно на сантиметр. Попутно этой строчкой настрачивается перегиб средника. На фотографии это место строчки показано красным пунктиром. Еще здесь близко видна крышечка на магнитной кнопке. Эта крышечка снимется после того, как сумка будет готова.

Вот что в итоге получилось.

Сумка собрана и практически готова. Все швы закрыты, а внутри, за счет кроя, образовалось два закрывающихся отделения и небольшой потайной открытый кармашек в шве. Отделения можно закрывать на молнию и кнопку, а можно оставить открытыми и просто перекрыть всю сумку сверху клапаном на поворотном замке.

И вот финальный аккорд. Танцуют все! Были заготовлены ручки сумки, теперь их можно с помощью фурнитуры прикрепить к сумке. Здесь металлические ручкодержатели, которые устанавливаются при помощи расклепывающихся шпилек. Я такие вещи устанавливаю на дубовой плашке. Под фурнитуру снизу нужно подстелить либо кусочек фетра, либо любую другою мягкую ткань или резину, чтобы во время установки фурнитуры не поцарапать и не погнуть лицевую сторону. Стучать нужно аккуратно по самой шпильке, а не по ручкодержателю. И лучше дозировать усилие и не стремиться загнать шпильку в гнездо с одного удара — это чревато тем, что на фурнитуре могут остаться следы, а то и того хуже. Лучше устанавливать контролируемыми, не сильными постукивающими движениями.

И вот так установленная фурнитура выглядит с лицевой стороны.

И теперь главный итог. Все готово! Получилась вот такая сумка. Она не слишком громоздкая, но в то же время имеет достаточный объем, чтобы положить в одно из отделений папку или мультифору и разложить по карманам и кармашкам множество необходимых мелочей.

Попробуйте выполнить такую сумку из своих материалов, в своем сочетании, с другими отделками — в зависимости от подбора материалов эта сумка каждый раз будет выглядеть по-разному. Удачного вам творчества!

Шьем комбинированную сумку из кожи и фетра. Часть 1

Сегодня я покажу, как можно изготовить довольно интересную, но относительно несложную сумку, скомбинированную из фетра и кожи. Почему я пишу относительно несложную — действительно, сложность средняя, сумку можно изготовить за день, детали все простые, практически сплошь прямоугольники. Но, как и в любой швейной работе, все же требуется тепение, аккуратность и тщательность. И я очень надеюсь, что благодаря этому мастер-классу любой желающий сможет достичь такого же результата, как здесь.

Сумка интересна тем, что в ней, при очень простой внешней форме, есть много карманов и два отделения внутри, что очень удобно, поскольку я сама не люблю сумки, в которых все навалом и невозможно ничего найти. Вспоминаю кого-то из юмористов: «Поиск в женской сумке ведется наощупь. » Вот с этим «наощупь» и можно бороться, если сделать правильную сумку.

Итак, сначала конструкция, детали сумки. Здесь дан чертеж деталей кроя со всеми размерами, Все детали уже с припусками на швы. Ширина швов 1 сантиметр, можно просто вычертить в натуральную величину и кроить. Детали ручек и деталь клапана застежки даны без припусков на швы, поскольку размеры нужно скорректировать по имеющейся фурнитуре. К тому же, размер ручек может быть короче, или длиннее — это зависит от роста и персонального удобства, ведь сумки все носят по-разному.

Я решила скомбинировать для сумки фетр и кожу. На мой взгляд, такое сочетание смотрится интересно. Но эта модель вполне может быть и полностью из кожи, либо текстиля, либо целиком из фетра и, конечно, с совершенно разными отделками.

Итак, для сумки нам потребуются следующие материалы (я буду перечислять так, как они представлены на фотографии).

1. Фетр. Он у меня в рулоне, томно-серого цвета (посмотрела на свою опечатку и решила так и оставить — тОмно серый цвет, звучит очень интригующе).

2. Кожкартон двух видов. Более плотный и жесткий для усиления донышка. Довольно пластичный, гибкий и относительно мягкий — для усилителей верха стенок и усилителей под фурнитуру. Из такого же кожкартона вырезается прокладка в клапан сумки.

3. Клеевой изолон. Небольшой кусочек для усиления донышка сумки.

4. Спанбонд для уплотнения деталей сумки. Если трудно найти спанбонд, то вполне можно использовать плотную клеевую прокладку — флизелин, дублерин. В этом случае клеевая прокладка приклеивается на детали с изнанки, как это принято в классической швейной технологии. Какие-то моменты в изготовлении нужно будет поменять в расчете на клеевую прокладку, но в целом, можно придежриваться общей схемы и все получится.

5. Небольшой кусочек синтепона.

6. Натуральная кожа — из нее выкраиваются детали клапана, кармана, донышка, обтачки кармана и ручки.

7. Рулонная молния и бегунки.

9. Обувные нитки.

10. Фурнитура — ручкодержатели и поворотный замок.

После того как выкроены все детали сумки, я очень рекомендую их сразу разобрать на кучки, а еще лучше — скрепить между собой зажимами. Поскольку некоторые детали кроятся несколько раз, их довольно много, какие-то похожи между собой, поэтому стоит, например, все, что относится к передней стенке, рассортировать и скрепить, все, что относится к подкладке так же рассортировать и скрепить, и так далее по порядку.

Начинается работа с подготовки всех мелких (и не очень) деталей. То, что нужно, склеивается, дублируется и подготавливается таким образом, чтобы потом можно было сразу брать и под машину.

Донышко из кожи сначала дублируется клеевым изолоном, затем точечно приклеивается кожкартон. Обе эти детали со всех сторон на 1,5 сантиметра меньше основной детали, для того, чтобы кожкартон и изолон в дальнейшем не попали в швы, а располагались между швами и между слоями.

После изолона и кожкартона сверху на донышко приклеивается спанбонд.

Затем заготавливаются детали клапана и ручек. На кожаную деталь клапана клеится прокладка из кожкартона и затем припуски заворачиваются на кожкартон и заколачиваются с клеем. После этого деталь клапана наклеивается на фетр и пока откладывается в сторону.

Я уже писала в одном из мастер-классов, что часто использую обычный клеевой карандаш, в особенности на тех деталях, которые бывают на лице изделия. Это намеренно, поскольку клеевой карандаш водорастворимый и легко убирается влажной губкой. Вот и здесь можно «пришпилить» фетровую деталь клеевым карандашом — это временное соединение, далее будет постоянная строчка.

На детали ручек наклеивается спанбонд и либо киперная лента, либо репсовая лента, которая не тянется (для того, чтобы ручки сумки в процессе носки не растягивались). Припуски ручек заворачиваются и заколачиваются с клеем. Затем кожаная верхняя часть ручек приклеивается к фетру.

После того как ручки и деталь клапана настрочены по краю швом 1 мм, можно просто срезать припуски на фетре вровень с краем. Теперь эти детали можно отложить, они потребуются уже в конце.

Следующим этапом обрабатывается карман и собирается вся передняя стенка сумки. Сначала карман. Он отделан вышивкой и стежкой. Вышивка может быть любая — я не буду останавливаться на ней подробно.

С отделкой возможны разные варианты: можно оставить карман гладкий, можно полностью выстегать, квадратами (как здесь) или сделать фигурную, или свободно-ходовую стежку. Тут простор для фантазии. Синтепон накладывается на спанбонд, сверху накрывается деталью кармана из кожи. Весь этот «сэндвич» скрепляется зажимами и затем выполняется стежка по рисунку. Поскольку требуется симметричность стежки, можно предварительно сделать легкую разметку кусочком сухого мыла — оно прекрасно рисует на коже. И как временный вариант вполне подходит, а после стежки убирается слегка влажной губкой.

Сверху припуск детали кармана можно сразу заклеить на спанбонд и прихватить зажимами.

Поскольку все материалы для сумки достаточно легкие и тонкие, включая кожу, с такой работой очень хорошо справится даже бытовая машина. Здесь, на фото, виден процесс стежки кожаной детали. Для того чтобы слои не двигались и стежка не собиралась и не перекашивалась, хорошо использовать шагающую лапку с линейкой. Такую лапку можно докупить в магазине типа «Все для шитья». Лапка удобна тем, что подходит к любым бытовым машинам. Тут получается двойной контроль: с одной стороны есть разметка на коже, с другой стороны — у лапки есть линейка, которую можно выставить на нужный размер.

От рулонной молнии нужно отрезать кусок нужной длины (по размеру кармана; промерить деталь и отнять по 2 сантиметра с каждой стороны, чтобы карман не доходил до шва на сантиметр), надеть бегунок, опалить концы молнии и заклеить концы кусочком кожи, то есть сделать заглушки. Затем заглушку нужно настрочить по краю, на 1 мм.

Приклеить деталь кармана на припуск молнии и приклеить снизу деталь подкладки вразворот, проложить строчку по краю кармана, одновременно настрачивая подкладку.

Отогнуть подкладку вниз и настрочить второй строчкой на расстоянии 1 мм от первой.

На деталь передней стенки из спанбонда наложить вторую деталь подкладки кармана, совмещая рассечки и все контрольные знаки (кстати, обе детали подкладки кармана кроятся по основной детали кармана из кожи — все абсолютно совпадает по размерам). Затем наложить поверх подкладки полоску из фетра (шириной 5-7 сантиметров) — это будет подзор кармана, чтобы при открывании кармана была видна не подкладка, а материал верха, фетр. Настрочить фетровый подзор швами с открытыми срезами (фетр не осыпается) близко к краю, на 1 мм.

Наложить сверху деталь верхней части кармана из кожи, приколоть булавками, затем наложить на свободный припуск молнии верхнюю деталь передней стенки из фетра, наколоть булавками и настрочить двумя строчками, первая на 1 мм от края фетра, вторая строчка на 1 мм от первой строчки.

В итоге должно получится так.

Далее можно дать небольшие закрепочные строчки по свободным краям кармана — боковым и нижнему. Так слои не будут сдвигаться в процессе дальнейшей обработки.

На изнанке детали передней стенки сумки сверху подрезать припуск спанбонда на 1 см, приклеить кусочек кожкартона вровень о спанбондом, затем заклеить припуск фетра на изнанку, оставляя небольшие незакленные участки с боковых краев около швов. Эти незакленные участки пока нужны — их можно будет подклеить потом, после того как будут стачаны боковые швы сумки. Ну, а сам кожкартон по краю нужен как усилитель верха сумки. Потом, прямо на край сумки, будет ставится фурнитура — ручкодержатели с заклепками, поэтому стоит усилить верх сумки, чтобы фетр не прорывался и не тянулся под тяжестью содержимого сумки в процессе носки.

Следующий этап — обработка задней стенки сумки. Посмотрела фотографии — цвет везде разный. В нашем Питере зимой со светом всегда сложно — сумка шилась в течение дня и погода менялалсь несколько раз, так у нас бывает: то светло, то темно.

Как в песне: «а за окном то дождь, то снег, и спать порааа. » Ну, не совсем пора, но днем бывает иногда совершенно ночная темень.

Продолжаю дальше про сумку.

Отрезать от рулонной молнии кусок по размеру для заднего кармана стенки. Надеть бегунок, заплавить концы молнии. Я очень развернуто писала про обработку подобных карманов в одном из более ранних мастер-классов, поэтому про карманы расскажу кратко, а здесь или в этом мастер-классе можно посмотреть обработку карманов более подробно.

Заклеить обтачки из кожи, наклеить эти обтачки на припуски молнии.

По разметке, в детали из спанбонда, прорезать отверстие для кармана. Затем макетным ножом прорезать отверстие для кармана на фетре. Обратите внимание, что размеры прорезанных отверстий разные — спанбонд подрезается немного больше со всех сторон, примерно на 1-1,5 мм. Это для того, чтобы после настрачивания кармана снаружи спанбонд из-под шва не торчал, поскольку на фетре будут открытые срезы.

С изнанки приклеивается молния с обтачками, затем приклеивается подкладка кармана, сначала снизу и затем настрачивается нижняя сторона рамки кармана.

Затем подклеивается верхний срез подкладки кармана. Стачиваются боковые швы мешковины кармана и настрачивается рамка кармана по бокам и по верхнему краю.

После того как карман задней стенки готов, с изнанки, по верхнему краю, подрезается припуск спанбонда на 1 см, приклеивается кусок кожкартона, на изнанку заклеивается припуск фетра — все как и с передней стенкой сумки. Я еще иногда и гири кладу, чтобы клей схватился и ничего не пружинило и не отгибалось, пока приклеивается.

Следующий этап. Обработка подкладки сумки. На одной из деталей подкладки, которая будет со стороны задней стенки, обрабатывается прорезной карман с фетровой рамкой. Для того чтобы подкладка не гуляла в процессе обработки, с изнанки подклеивается рамка из бумаги. Далее прорезается контур рамки кармана, подклеивается молния, с лицевой стороны наклеивается рамка из фетра, а с изнанки к нижнему припуску молнии подклеивается подкладка и настрачивается нижняя часть фетровой рамки.

Все концы ниток протаскиваются на изнанку, завязываются и опаливаются, чтобы строчка не распускалась, поскольку обувные нитки очень скользкие и сам по себе узелок может развязаться, если его не опалить.

После того как настрочена нижняя часть рамки, подклеивается верхний срез подкладки к верхнему припуску молнии, стачиваются боковые швы кармана и с лицевой стороны настрачиваются края рамки сверху и по бокам.

На этом первая часть мастер-класса закончена. Хотелось показать процесс изготовления сумки пошагово и очень подробно, поэтому пришлось делить материал на две части. Тут уж, либо подробно но частями, либо сразу весь процесс до результата, но упуская подробности. Я выбрала вариант на две части. Думаю, так будет нагляднее.

Продолжение мастер-класса можно прочитать здесь .

При цитировании и копировании представленных здесь материалов, пожалуйста, указывайте активную ссылку на этот мастер-класс.

И если Вам действительно понравился мой мастер-класс по изготовлению сумки из фетра, вы можете поддержать меня в конкурсе.

Шьем комбинированную сумку из кожи и фетра. Часть 2

Во второй части продолжаю рассказывать как изготовить комбинированную сумку из кожи и фетра. Половина дела уже сделана, начинается самое интересное. Начало мастер-класса можно посмотреть здесь .

По верху сумки есть обтачки под застежку, они называются фальдами. И таких деталей нужно выкроить четыре из фетра и четыре из спанбонда. Можно точечно приклеить спанбонд к фетру, можно просто сколоть детали булавками, можно использовать термотрансферную клеевую паутинку — любой вариант подходит.

На двух фальдах сделать от центра разметку для линии притачивания потайного кармашка. Детали мешковины кармана выкраиваются из фетра. Эти детали накалываются вдоль линии разметки кармана булавками, совмещая контрольные знаки и середины деталей, и настрачиваются двойной строчкой накладным швом. Расстояние между строчками 1 мм, первая строчка прокладывается от верхнего края мешковины на 1 мм.

После того как обе мешковины настрочены на фальды, детали складываются вместе и стачиваются небольшие участки швов с двух сторон, примерно 2-3 см. На фото эта строчка показана красным пунктиром.

Затем детали фальды отгибаются, прикалываются булавками и настрачивается строчка по линии входа в карман с двух сторон. Можно настрочить и две строчки на 1 мм друг от друга, если сохранять общий стиль отделки сумки.

Мешковины кармана скалываются между собой и карман обтачивается по контуру. Строчку нужно стремиться проложить от шва до шва, постараться подобраться, насколько возможно, близко под шов. Поскольку это фетр, он мягкий — это хорошо получается.

Деталей подкладки сумки всего четыре. Две из них притачиваются к средним фальдам, где обработан потайной кармашек. Поскольку одно отделение сумки на молнии, а второе отделение застегивается на магнитную кнопку, то с одной стороны можно сразу настрочить фальду на деталь подкладки. А вот со второй деталью требуется немного больше манипуляций.

На расстоянии примерно 3,5-4 см от бокового среза фальды ставятся рассечки, или контрольные знаки, мелом/мылом/швейным маркером. На кусок рулонной молнии, соответствующий по размеру детали фальды (длина молнии = длине фальды + 6-7 см), надевается бегунок и слегка опаливаются припуски тесьмы молнии. Далее молния подкладывается под рассечки таким образом, чтобы один конец уходил под шов со складкой (на фото — слева), а второй конец молнии на конце выходил из шва. То есть в конце строчки тесьму молнии нужно выпустить и прихватить за самый краешек (на фото — справа).

Оставшийся излишек молнии, хвостик не пока не трогать и не подрезать — он необходим для того, чтобы впоследствии отделение раскрывалось полностью и молния не стягивала стенки сумки в открытом состоянии.

После того как молния наживлена булавками, ее можно настрочить на фальду. А следующим этапом совместить с краем фальды срез верхнего края подкладки и настрочить фальду на подкладку. Надо постараться, чтобы строчка настрачивания фальды на подкладку легла точно в предыдущую строчку настрачивания молнии на фальду.

После того как подкладка настрочена, тот хвостик молнии, который попал между подкладкой и фальдой и ушел углом внутрь, можно немного срезать и опалить, чтобы молния не распускалась по тесьме и не цеплялась пружиной внутри за подкладку.

Если теперь с лица разогнуть фальды по шву, образуется удобный потайной карман сверху, под всякую мелочь.

Пока использованы только две фальды, и получилась стенка-средник с кармашком. Остается еще две фальды и два полотнища подкладки, которые далее будут соединяться, чтобы получить законченную подкладку. На одной из оставшихся фальд делается разметка под молнию и сама молния притачивается к краю фальды аналогично описанному ранее способу: один хвостик молнии заводится к краю со складкой, второй свободный хвостик молнии выпускается из-под шва. Затем к краю фальды притачивается полотнище подкладки, на которой обработан прорезной карман с фетровой рамкой.

Оставшаяся фальда настрачивается на оставшееся полотнище подкладки, и теперь концы фальд можно скрепить зажимами или булавками — в дальнейшем концы фальд попадут в швы, когда будет обтачиваться по контуру подкладка.

Здесь, ниже на фото, видно, что на свободном хвостике молнии пока тоже надет зажим. Я не останавливаюсь нигде на обработке этого конца молни, поскольку на этот кончик будет надет и прижат стопорным винтом готовый металлический концевик-зажим, в тон основной фурнитуре. Но если такой фурнитуры нет, то можно обработать конец молнии заглушкой из фетра либо кожи, чтобы молния не соскакивала и не раскрывалась.

Выше я показывала обработку кармана передней стенки, на фото есть заглушки на молнию из кожи. Здесь конец молнии можно обработать подобным образом.

На этом этапе пришла очередь клапана и поворотного замка. На коже выполняется разметка отверстия под верхнюю рамку замка. Затем отверстие прорезается макетным ножом, устанавливается рамка, она из двух частей — верхней и нижней. После установки усики рамки зажимаются с нижней стороны.

Рядом, на фотографии, видна магнитная кнопка. Эту кнопку также можно установить на свободные фальды, где нет молнии, как раз на этом этапе, пока еще не закрыты боковые швы и к местам установки кнопки удобно подбираться.

После установки фурнитуры на верхнюю часть клапана, сам клапан настрачивается на верхнюю часть задней стенки, согласно разметке. Свободный припуск шва клапана выстригается близко к шву, клапан отгибается, отколачивается киянкой, поскольку это кожа, и затем еще раз настрачивается на стенку, перекрывая первый шов.

На передней стенке сумки так же делается разметка под поворотный замок и устанавливается фурнитура. Снизу на стенке был приклеен кожкартон — вся фурнитура, и шов настрачивания клапана как раз попадает на эту прокладку из кожкартона, поэтому какие-то еще дополнительные усилители здесь не нужны. Еще на этой фотографии по верхнему краю видна разметка под точки установки ручек сумки — об этом речь пойдет далее.

Еще раз фото с установленными внутри отделения магнитными кнопками. Магнитные кнопки продаются с пластиковыми предохранителями-разделителями. После установки кнопки стоит снова надеть этот разделитель на кнопку. Поскольку кнопка магнитная, она довольно хорошо магнитится ко всему, в том числе и к платформе машины при шитье. Вот эти шапочки-разделители на данном этапе очень помогают в процессе работы и не дают прилипать деталям с кнопками к разным частям машины и платформы. На финальной стадии, когда сумка будет готова, этот разделитель можно будет снять.

Далее подкладка обтачивается по контуру. Еще на этой фотографии с изнанки видны усилители из кожкартона под магнитными кнопками.

После того как подкладка обтачана по краю, снизу она складывается на уголок, затем эти уголки настрачиваются примерно на 2,5-3 см от вершины угла — таким образом получается объем у подкладки.

Вот, наконец, вся подготовительная работа завершена. Большое количество деталей собраны в отдельные узлы, или блоки, и теперь начинается самое интересное — финальный, завершающий этап изготовления сумки.

На переднюю стенку накладывается донышко и скрепляется зажимами. Затем донышко настрачивается на стенку швом 1 см. После настрачивания можно выстричь излишек спанбонда со стороны кожи, подклеить припуск шва и настрочить донышко на стенку с лицевой стороны строчкой на 1мм от края (у нас в Питере такая строчка на швейном сленге называется «в пикюр») .

Далее донышко и строчки будут видны подробнее на фотографии, где сумка и донышко будут показаны с лица.

Все то же самое проделывается и с другой стороны донышка и стенки. Донышко накладывается на стенку, совмещая контрольные знаки, серединки и рассечки, и настрачивается на стенку, а затем еще раз настрачивается шов на донышке с лица.

Вот здесь как раз видны строчки на кожаном донышке и как они выглядят с лицевой стороны.

Боковые швы стенок сумки скрепляются зажимами или булавками и стачиваются швом 1 см.

Стачиваются оставшиеся открытые швы на боковых частях донышка, и сумка почти готова.

Теперь сумка выворачивается на лицо, и здесь видно, что она за счет усилителей и прокладок довольно хорошо держит форму. а рядом, внизу, видна уже готовая к монтажу подкладка. Боковые швы немного торчат, но здесь их расколачивать, утюжить или каким-то другом образом обрабатывать пока не нужно, поскольку швы будут в дальнейшем уходить складкой внутрь сумки.

Единственное, что нужно обязательно сделать — выстричь припуски по самому верхнему краю сумки на уголок, разложить шов в стороны и подклеить оставшийся ранее не заклеенный верхний припуск в области боковых швов.

Подкладка в этой сумке собирается «стаканом», когда один готовый блок (подкладка) вкладывается в другой готовый блок (сумка), совмещаются швы и край настрачивается без выворачивания. Чтобы все получилось точно, совмещаются контрольные знаки и серединки-отмелки деталей и точечно приклеиваются по всему контуру. Именно точечно, этого вполне хватит, поскольку по верху сумки будет проложена постоянная строчка.

После того как все детали совмещены без перекосов, можно застрочить верхний край сумки. У меня здесь сделана, как и везде, двойная строчка: на 1 мм от края и вторая строчка на 1 мм от первой. При настрачивании верхнего края нужно стремиться сделать строчку максимально близко от шва до шва средника. Совсем в шов подобраться не получится из-за довольно приличной толщины, но настрачивать нужно стремиться именно так.

После того как обе половины верхнего края сумки настрочены в углах, около средника остаются небольшие отверстия. Их нужно застрочить так, чтобы закрыть открытый участок шва и подхватить боковой шов стенки примерно на сантиметр. Попутно этой строчкой настрачивается перегиб средника. На фотографии это место строчки показано красным пунктиром. Еще здесь близко видна крышечка на магнитной кнопке. Эта крышечка снимется после того, как сумка будет готова.

Вот что в итоге получилось.

Сумка собрана и практически готова. Все швы закрыты, а внутри, за счет кроя, образовалось два закрывающихся отделения и небольшой потайной открытый кармашек в шве. Отделения можно закрывать на молнию и кнопку, а можно оставить открытыми и просто перекрыть всю сумку сверху клапаном на поворотном замке.

И вот финальный аккорд. Танцуют все! Были заготовлены ручки сумки, теперь их можно с помощью фурнитуры прикрепить к сумке. Здесь металлические ручкодержатели, которые устанавливаются при помощи расклепывающихся шпилек. Я такие вещи устанавливаю на дубовой плашке. Под фурнитуру снизу нужно подстелить либо кусочек фетра, либо любую другою мягкую ткань или резину, чтобы во время установки фурнитуры не поцарапать и не погнуть лицевую сторону. Стучать нужно аккуратно по самой шпильке, а не по ручкодержателю. И лучше дозировать усилие и не стремиться загнать шпильку в гнездо с одного удара — это чревато тем, что на фурнитуре могут остаться следы, а то и того хуже. Лучше устанавливать контролируемыми, не сильными постукивающими движениями.

И вот так установленная фурнитура выглядит с лицевой стороны.

И теперь главный итог. Все готово! Получилась вот такая сумка. Она не слишком громоздкая, но в то же время имеет достаточный объем, чтобы положить в одно из отделений папку или мультифору и разложить по карманам и кармашкам множество необходимых мелочей.

Попробуйте выполнить такую сумку из своих материалов, в своем сочетании, с другими отделками — в зависимости от подбора материалов эта сумка каждый раз будет выглядеть по-разному. Удачного вам творчества!

При цитировании и копировании каких-то частей, фотографий и текста из этой публикации, пожалуйста, обязательно давайте активную ссылку на этот мастер-класс.

И если вам действительно понравился мой мастер-класс по изготовлению сумки из фетра, вы можете поддержать меня в конкурсе.

Добавить комментарий