Мастер-класс Шьем очечник с застёжкой на молнию

Шьем очечник с застёжкой на молнию

Очечник с застежкой на «молнию»

Используемые материалы и инструменты:

  • вышивка для лицевой части очечника (можно просто взять красивую ткань),
  • ткань для задней части очечника и подкладки (эти ткани могут быть и разными),
  • тонкий флизелин (если у Вас плотная ткань, эта позиция не обязательна),
  • дублерин воротничковый,
  • синтепон,
  • молния (длина = длинная сторона + две короткие стороны очечника, можно больше. Укоротить молнию – не проблема),
  • нитки (кроме красных, я еще использовала белые),
  • иголки, булавки,
  • ножницы.
  • швейная машинка,
  • утюг,
  • кусочек кальки или папиросной бумаги,
  • пинцет (не обязательно).

Ход работы:

1. Выкраиваем из флизелина два прямоугольника: 10х19 и 12х19 см. Меньший прямоугольник приклеиваем (утюгом) к изнанке лицевой части очешника (у меня – к вышивке), больший – к изнанке ткани.

2. Из воротничкового дублерина выкраиваем два прямоугольника 17х8 см. Один прямоугольник приклеиваем к лицевой части, ровно поверх вышивки (к изнанке, конечно). Другой – к задней части очечника, оставив вверху, внизу и с одной из боковых сторон припуски на флизелине по 1 см.

3. Обрезаем лишнюю канву (оставить припуски за флизелином по 0,5-0,8 см). Сшиваем лицевую и заднюю части. На лицевой части шов идет по границе дублерина, на задней части – по флизерину, где широкий припуск. Расстояние между уплотненными дублерином частями получилось около 2-х см.

Заглаживаем припуск на заднюю часть. Отстрачиваем вкрай и на расстоянии ширины лапки.

4. Теперь придадим нашему очечнику объем. Для этого застрочим уголки (для наглядности нарисовала карандашом).

Скалываем по размеченным линиям.

И сшиваем. Закрепки в начале и конце строчки обязательны!

5. Обрезаем припуски шва до ширины 0,5 см, разглаживаем.

6. Среднюю часть очечника (не укрепленную дублерином) разрезаем до начала дублерина. Не повредите шов, соединяющий части очечника! Заглаживаем этот кусочек внутрь.

Половину ширины припусков по периметру очечника также заглаживаем внутрь. Если плохо заглаживется – можно приметать.

Видео урок » Изготовление чехла для очков «

7. Пришиваем молнию. Сначала прикалываем (или приметываем) одну половинку, раскрыв молнию. Я шью прямо по булавкам, но такой фокус проходит только при использовании самых тонких булавок и низкой скорости швейной машины. Иначе легко сломать иголку. Если трудно прошивать уголки, можно заканчивать в этом месте шов и начинать его вновь, повернув заготовку.

Вот половина молнии пришита. Обязательно проверьте, закрывается ли она. Если шов прошел слишком близко к зубчикам, молния может не закрыться, а на более поздних этапах исправить это будет трудно.

Как сшить чехол для солнцезащитных очков или телефона. DIY by Viktoria Creates

Еще один нюанс: маленькие части около середины остались без припусков на шов. Пришиваем их частым «зигзагом». Я начала шов с этого, затем не обрывая нити, сменила шов на прямой. Закончила шов опять «зигзагом». На фото плохо видно, так как белые нитки на белом фоне.

Чтобы очечник не получился перекошенным, важно совместить на его половинках начало, конец молнии и уголки. Закрываем молнию и прикалываем ее к не пришитой половинке в этих стратегически важных точках.

После этого можно открыть молнию и приколоть (или приметать) тесьму молнии по всему периметру. Удобно, когда она длиннее, чем необходимо. Пристрачиваем вторую половинку молнии. Проверяем, хорошо ли она закрывается.

Уголки совместились относительно хорошо.

8. Зашиваем молнию, используя широкий «зигзаг» на машинке или вручную. От конца боковинок очечника до места, где зашита молния, оставляем расстояние 1 – 1,2 см, чтобы шов не был виден на готовом очечнике. Отрезаем лишнюю молнию.

Убираем концы молнии внутрь и пришиваем потайным швом торец очечника к тесьме молнии.

9. Снаружи очечник выглядит вполне готовым, а вот внутри – еще нет.

Неприглядную изнанку закроем мягкой подкладкой — «матрасиком» для очков.

Измеряем внутри очечника расстояние от шва до шва, слева направо и сверху вниз. У меня получилось 18,5 на 18 см. Поскольку «матрасик» у нас будет простеганный, прибавляем по 0,5 см с каждой стороны (при стёжке размеры заготовки несколько уменьшаются).

Берем кусок кальки 19х18,5 см и чертим рисунок, по которому будем стегать. Если Вы владеете свободно-ходовой стёжкой, можно обойтись без кальки. Тогда Вам нужен будет еще один кусочек ткани для бэка.

Для «матрасика» нам нужна калька с рисунком, кусок синтепона такого же размера и кусок ткани с припусками не менее 1 см по периметру.

Собираем сэндвич: ткань лицевой стороной вниз, синтепон, калька с рисунком. Скалываем булавками во многих местах.

Строчим по линиям рисунка. Не забываем, что лицевой (видимой) стороной будет та, которая при шитье внизу, правильно настраиваем натяжение нити в швейной машине. Все закрепки шва – на припусках.

Это – лицевая сторона «матрасика».

Теперь — самая забавная часть работы. Отрываем уже ненужную кальку. Чтобы удалить мелкие кусочки бумаги, застрявшие в шве, пригодится пинцет для выщипывания бровей. Если кто-нибудь еще не знает, лучший пинцет для мелких работ – это рейсфедер (он на фото).

10. Финиш близится. Подгибаем швы, прикалываем подкладку внутрь очечника и пришиваем потайным швом. Стараемся подкладкой закрыть шов притачивания молнии. При этом следим, чтобы нитка не выходила на лицевую часть очечника. Периодически проверяем, закрывается ли молния. Если застревает, надо распороть часть шва и пришить подкладку чуть дальше от зубчиков молнии.

Вот, наконец, домик для очков готов. Он получился просторным, влезут и очки размером побольше моих.

Ну, и чтобы не забывать о музыке, которой посвящен мастер-класс:

Как сшить спортивные штаны или брюки с карманами из трикотажа

На самом деле все очень просто! И работать с качественным трикотажем одно удовольствие!

В этой статье только про брюки. Но очень подробно. 🙂

Таким способом шьются как мужские, так и женские брюки. Отличаются только лекала и цвета. Принципы работы одинаковые.

Понадобится швейная машинка и оверлок, альтернативные способы обработки в данном мастер-классе не рассматриваю. Низ я подгибаю на Распошивальной машине, но можете выбрать и другие методы. А так же не обойтись без утюга с функцией пара.

Здесь я рассматриваю брюки на резинке, без застежки. С карманами «с отрезным бочком».

Я выбрала футер 3-х нитку, по составу 100% хлопок.

Начинаем работу

На самом деле работа начинается не с раскроя изделия, а с выбора ткани и лекал, или их построения.

Лекала

В данном мастер-классе построение я не рассматриваю, но материалов на тему достаточно. Если вы хотите построить лекала брюк, без труда найдете книги или схемы.

Готовые лекала можно приобрести отдельно на каждое изделие, как в интернете, так и в магазине тканей или рукоделия. Еще один вариант — журналы с выкройками. Минус, придется брать весь журнал, даже если вам нужна только одна модель.

Я всегда переношу лекала, которые хорошо садятся на тонкий картон(«шагрень»), можно использовать для этого даже старые или ненужные обои, если они довольно плотные и еще не истлели за годы. 🙂 Или приобрести специальный плотный картон для лекал, но его непросто резать ножницами. Зато служат такие лекала еще дольше.

Люблю лекала на «шагрени», альтернатива — старые или ненужные обои.

Для чего я это делаю? Чтобы пользоваться ими постоянно. Если вы строили чертёж, скорее всего работали на миллиметровой бумаге. С нее переносили на кальку. Это тонкий и легко рвущийся материал. Единственный его плюс — можно приколоть булавками к ткани. Но калька быстро рвется и изнашивается.

Если вы переводили выкройку из журнала, это снова калька, тут все понятно.

Если приобрели готовые лекала на изделие, там бывают разные варианты.

Самое главное — удобство и следовательно хорошая скорость работы и продуктивность.

Выбор ткани

Я подобрала ФУТЕР 3-х нитку 100% хлопок. Это довольно плотный трикотаж. Матовый, не скользит, не образуются «катышки» при носке.

Подготавливаем все необходимое.

Можно выбрать футер не 100% хлопок, как у меня, а с небольшим добавлением синтетики, до 30%. «Катышек» тоже не будет, но лучше сохранится форма при многочисленных стирках, не будет усадки. А так же синтетика придает еще больше носкости, сохранения цвета и формы изделий.

Как пришить застежку молнию к планке для сумки. How to sew a zipper for a bag

Еще более продвинутый состав — хлопок 70%, полиэстер 25%, эластан (спандекс) 5%. Возможен вариант, когда эластана менее 5%.

Застежка молния в лоскутной подушке. Самый простой способ.

Более 30% синтетики в составе выбирать не рекомендую или с осторожностью. Изучайте образец, висящий в магазине. При покупке в онлайне вы вообще не будете знать, как эта ткань ведет себя. Могут пойти «катышки», что быстро выведет изделие из гардероба.

Футер прост в работе, приятен на ощупь, есть выбор плотности на разные сезоны.

Существует различная плотность футера, зависит от того, на какую температуру планируете носить брюки. Футер бывает с начёсом, 2-х и 3-х нитка, даже с искусственным мехом на изнанке для верхней одежды.

Существует еще масса видов трикотажных полотен. Но в данном мастер-классе я их не рассматриваю, так как работаю именно с футером. И ношу его довольно много. Этот материал прост в работе, приятен на ощупь, есть выбор плотности на разные сезоны. Для лета подойдет и 2-х нитка. Если расчет на осень-зиму, 3-х нитка. На холод футер с начёсом.

Имейте ввиду, что чем плотнее выбранный материал, тем менее пластичной будет вещь. Тонкие ткани лучше драпируются, ложатся по телу. А плотные создают объем и четкую форму.

Расход ткани

Ширина футера в основном 180-200 см. Зависит от разных производителей. Чаще всего это Турция. Реже Италия.

При такой ширине для размеров с обхватом бедер до 105 см вам достаточно одной длины брюк + припуск на подгибку низа и пришивание пояса. Буквально +10 см. Пояс и карманы поместятся. Все вмещается, даже если вы шьете широкие прямые брюки.

Если вы работаете с размерами «плюс», все индивидуально. Лучше выполнить раскладку лекал и прикинуть.

Аналогично с очень широкими брюками. Лучше прикинуть.

Смотрим видео по пошиву брюк:

Это одна из 3 частей, данный ролик показывает работу с брюками.

Список необходимого, кроме ткани:

1. Лекала брюк: спинка, перед, карманы «с отрезным бочком». Отмечена долевая нить (нить основы) по всей длине деталей. Пояс выкраивается с помощью линейки.

2. Резинка шириной 3-5 см, я использую именно такую (4 см). Можно использовать шире 5 см, но понадобится больше сноровки для работы с широкой резинкой. Не рекомендую начинающим.

Резинка менее 3 см шириной может смотреться как «бельевая» или «трусовая» как в СССР. При не возможности выбрать другую резинку, придется создавать сборку в несколько «этажей». Здесь я это не рассматриваю.

Расход резинки: измеряем по своей талии или ниже, если брюки «на бедрах». Все резинки очень разные по растяжимости.

3. Ножницы портновские, если нет, канцелярские острые новые.

4. Ниткорез. Если нет, ножницы сойдут.

5. Нитки швейные. Стандартная «сороковка», если что, в магазине подскажут. Одна катушка на швейную машинку, 3 или 4 в зависимости от вашего оверлока.

6. Иголки для швейной машины и оверлока с пометкой «Для трикотажа».

Выбираем в соответствии с вашими моделями техники.

7. Сантиметровая лента.

8. Линейка 30 или 50 см.

9. Линейка для разметки припусков. По желанию.

10. Долевик клеевой. 1 метр, еще пригодится.

11. Портновские булавки.

12. Английская булавка.

13. Мелок портновский сублимационный. Исчезающий.

14. Иголка для ручного шитья, лучше «слепая» или с золотым ушком.

15. Иголка с широким ушком.

Начинаем работу

1. Раскрой деталей переда и спинки

Кроим детали переда и спинки. Складываем ткань пополам лицом внутрь. Совмещаем кромки. Следим за долевой нитью.

Соблюдаем долевую, иначе штанины могут «косить».

При раскладке лекал на ткани отмеряем равное расстояние от кромки или сгиба ткани до отметки долевой нити (нить основы) на лекалах. Делаем это с помощью линейки вверху и внизу штанины. Расстояние должно быть одинаковым.

Размечаем припуски с помощью линейки, если они не были изначально обозначены в лекалах. У меня это 1 см, по низу брюк 1,5 см. Обводим линию входа в карман на детали переда. Вырезаем детали. Переносим линию входа в карман на вторую деталь переда.

2. Карманы на переде

Вот что у вас получится.

Классический карман «с отрезным бочком» обычно применяется в брюках и юбках. Он выглядит лаконично и «дорого». Мне особенно нравится вариант обработки без отделочной строчки по лицевой стороне. Я покажу, как это сделать.

Если необходимо, у меня есть еще одна статья отдельно по данному виду карманов, рассмотренная на примере классических брюк из костюмной ткани. Смотрите в Блоге.

Построение лекал, если их нет в готовой выкройке или вашей основе.

Возможны разные варианты, либо вы пользуетесь готовыми лекалами, где выкройки карманов входят в комплект, либо вы сами строили базовую основу.

Во втором случае вам нужно достроить детали карманов. Для этого понадобится собственно сама основа юбки или брюк. А именно деталь переда. Переводим на бумагу, миллиметровку или картон верхнюю часть детали в области бокового шва.

Затем формируем на этом чертеже сам «отрезной бочок». Ширину входа в карман определяем по руке, ориентируемся по удобству. Обычно это 12-15 см. Наклон небольшой, примерно 2-3-4 см по вашему желанию.

Наволочка на потайной молнии//Простой способ вшить молнию

Далее чертим линию будущего входа в карман под наклоном и делаем пометку там, где она заканчивается и пересекается с боковым швом. Затем опускаемся еще на 5-7 см вниз по боковому шву и делаем там пометку №1. Это глубина будущего кармана. Так же определяем по удобству.

Вверху по линии притачивания пояса или обтачки, отступаем от наклонной линии (будущий вход в карман) в сторону середины переда 3-4 см и так же делаем пометку №2.

Теперь соединяем эти точки (№1 и №2). Рисуем изогнутую линию с помощью лекал или от руки. Формируем будущую мешковину кармана. Форма видна на фото далее. Формируем две детали как на фото, одна с уже отрезанным бочком, вторая цельная.

Кроим детали карманов

Две детали с «отрезанным бочком». У меня это одна и та же бумажная деталь, я просто подгибаю этот бочок на картоне.

Соблюдаем долевую нить. Припуски так же размечаем, если не отмечены в лекалах. У меня это 1 см.

Кроим так же еще 2 детали мешковин с не отрезанным бочком. Их пока откладываем в сторону.

Приклеиваем долевик на детали мешковин карманов с отрезанным бочком. Укрепляющая лента долевика совпадает с линией входа в карман.

Соблюдаем пометки на лекалах. Дополнительно размечаем по долевику окончание линии входа в карман. Скалываем детали переда с мешковинами карманов. Последняя булавка в пометку окончания линии.

Делаем все тщательно и аккуратно.

Задача — прострочить по укрепляющей ленте долевика. Вверху у пояса можно начать с закрепки от самого верха. А вот в нижней части входа в карман останавливаемся ровно на пометке окончания входа в карман (пересечение с линий бокового шва) и не далее. Закрепку делаем медленно и аккуратно. Оставляем там длинные нитки, выводим их на одну сторону и закрепляем (узелок).

Затем делаем надсечку перпендикулярно боковому шву в точке окончания входа в карман. Это четко по нашей пометке. Бережём строчку, делаем все аккуратно.

После этого можем срезать лишнюю ткань по припуску (линия входа в карман), не трогая ничего за границами надсечки.

Вот такая надсечка должна получится.

Можно обработать на оверлоке линию входа в карман, не трогая ничего после надсечки. Я здесь этого не делаю, так как ткань не осыпается. Есть модели, где футер оставляют с открытыми срезами или нарочно припусками наружу. Если работаете с сыпучим материалом, обработайте обязательно.

Отпариваем утюгом с функцией пара линию входа в карман. Отворачиваем мешковину на изнаночную сторону детали переда и проходимся утюгом по линии входа в карман. Формируем ее и прокладываем строчку на машинке по мешковине на 1 мм от края. Нитки закрепляем.

Подробнее ВСЁ это рассмотрено в другой статье по карманам, ищите в Блоге.

Накладываем сверху детали из второго комплекта мешковин. На этот раз без отрезанного бочка. Соблюдаем все припуски, если они ровно размечены, все совпадет. Скалываем.

Скалываем на расстоянии от края, чтобы булавки не попадали под оверлок.

Прокладываем строчку по мешковине на оверлоке.

Когда карман практически готов, закрепляем мешковину по линии пояса и бокового шва. Прокладываем строчку на машинке. Стараемся проложить ее на 0,9 см от края (9 мм), чтобы эта линия ушла затем в строчку оверлока и не была видна на лицевой стороне.

Мешковину кармана фиксируем булавками к штанине или ручными стежками с помощью иголки.

Это делается для безопасности, чтобы случайно не срезать мешковину на оверлоке. У начинающих такое иногда случается. Но я до сих пор перестраховываюсь. 🙂

Отпариваем утюгом с паром готовые карманы.

3. Боковые и шаговые швы брюк

Скалываем боковые и шаговые швы брюк. Для этого складываем лицом к лицу детали переда и спинки. Припуски размечены, все должно сходиться. Булавки вставляем на расстоянии от строчки, чтобы они не попали под оверлок.

Если что-то не сходится, сверяемся с лекалами и ищем причину.

Прокладываем швы на оверлоке: два боковых и два шаговых, две штанины соответственно. Всегда начинаем строчки на стороне переда. Затем это важно при отпаривании. Все припуски должны быть отпарены на сторону спинки.

Особое внимание уделяем карманам. В этих местах более толстый слой. Проходим медленно.

Когда боковые и шаговые швы проложены, нужно проверить, что закрепочные швы для мешковин не видны на лице и ушли в строчку. А так же сравнить карманы, они должны быть симметричными и одинаковыми по длине (по линии входа в карман).

Если вдруг что-то отличается, нужно сравнять. Это можно сделать, к сожалению, только путем уменьшения одной стороны, подгоняя ее под другую. Если это широкий фасон, то пара миллиметров не так страшны. Но лучше конечно, постараться все сделать ровно с первого раза. 🙂

Дополнительно можно закрепить на машинке места входа в карман, там где линия входа стекуется с боковым швом брюк. Нитки убираем внутрь.

4. Средний шов брюк, соединяющий две штанины.

Скалываем сначала точку стековки шаговых швов. Если не понимаете, где это, подсказка: располгается в том самом месте. Теперь вы меня понимаете. 🙂

Закрепяем эту точку на машинке на 0,9 см от края. Припуски должны смотреть на сторону спинки. Выворачиваем и смотрим, что швы сошлись на 100%. Тогда срезаем нитки от этой строчки и скалываем по всему среднему шву.

Как быстро и легко вшить обычную молнию своими руками? Мастер-класс. Уроки технологии.

Я дополнительно прошиваю этот шов еще и на машинке, слегка растягивая. Лучше потратить 2 минуты и 1 метр ниток, чем потом думать, крепка ли строчка, чтобы резко присесть? 🙂

Отпариваем брюки по всем швам: боковые, шаговые, средний шов. Припуски по первым двум заглаживаем на сторону спинки. Средний не принципиально на какую сторону. При носке и стирке это будет в движении.

5. Пояс. Подготовка

Выкраиваем с помощью линейки и сублимационного мелка.

Измеряем по брюкам по линии пояса расстояние от одного бокового шва до другого. По лекалам перед в большинстве случаев немного ниже расположен относительно этой же линии по спинке. Просто немного подтягиваем перед вверх и измеряем.

Это расстояние нужно умножить на 2. Например, в сложенном пополам виде получается 50 см. Значит пояс мы выкраиваем 100 см в длину.

Ширину пояса определяем относительно резинки. Если она 4 см, как у меня, то пояс должен быть шириной 8 см в готовом виде. Припуски по всем сторонам 1 см. Кроим 102 см Х 10 см. Это просто пример.

В моем поясе будет один шов, он будет расположен сзади.

Если хотите, возможно сделать два боковых шва. Тогда измерьте отдельно перед и спинку.

Сшиваем один шов на оверлоке по узкой стороне. У меня это 10 см.

Затем разглаживаем его с помощью утюга с паром и складываем пополам. Получается замкнутая конструкция, похожая чем-то на широкий гимнастический жгут. 🙂

Далее сшиваем резинку. Предварительно отмеряем нужное расстояние по себе. По талии или на бедрах, смотря как носите брюки. Припуск всего 1 см, то есть по 0,5 см с каждой стороны.

Футер плотный материал, поэтому я просто сшиваю резинку, разглаживаю припуски резинки «вразутюжку» и вкладываю резинку внутрь пояса.

Делаем все медленно и аккуратно.

Наша задача вставить резинку внутрь пояса и проложить строчку прямо ПОД ней. Саму резинку не зацепляем.

Резинка априори меньше, чем пояс. Постепенно продвигаем ткань вперед, пусть там образуются складки, это временно. Так проходим по всему поясу. Затем распределяем равномерно ткань, убираем складки и прокладываем строчку по середине пояса. Можно сделать дополнительную разметку сублимационным мелком или ориентироваться на разметку на рейке машинки как я.

Растягиваем резинку максимально.

Продвигаемся постепенно, равномерно растягиваем.

Убираем нитки внутрь с помощью иглы для ручного шитья, предварительно завязав узелок. Отпариваем пояс утюгом с паром.

Не срезаем нитки, завязываем узелок на изнаночной стороне и убираем внутрь с помощью иглы для ручного шитья.

6. Пришиваем пояс к брюкам

Нужно пришить пояс к брюкам.

Скалываем готовый пояс с брюками. Совмещаем сначала единственный шов пояса и средний шов брюк на спинке. Ориентируемся на верхнюю линию на брюках. Совмещаем самую нижнюю (под резинкой) строчку пояса и данную линию. Строчка в дальнейшем пройдет на 1 мм от шва, так чтобы он не был виден с лица.

Растягиваем пояс, когда строчим. Идем медленно и аккуратно.

Прокладываем строчку так же по кругу. Нитки не срезаем, их нужно потом закрепить. Идем так, чтобы самая нижняя строчка пояса (под резинкой) была не видна с лица. Для этого идем на 1 мм от нее в сторону сгиба пояса. Так же стараемся не зацепить резинку внутри. Растягиваем пояс, когда строчим. Идем медленно и аккуратно.

Закрепляем и убираем нитки.

Затем обрабатываем срез на оверлоке или другим способом. Аналогично растягиваем резинку в процессе.

Проходимся по всему поясу, по кругу.

Цепочку от оверлока (строчку), убираем внутрь самой строчки с помощью иглы с широким ушком, не отрезаем и не оставляем висеть.

Отпариваем данный шов, припуск заутюживаем на сторону брюк, а не пояса. Но обычно это интуитивно так и происходит.

Я пришиваю на задний шов свою этикетку, но если у вас ее нет, пришейте хоть какой-то опознавательный знак, что это ЗАД. Одевать удобнее. 🙂

Удобно, за одно и шов закрывает.

7. Обработка низа брюк

Я использую Распошивальную машинку. Альтернативные методы здесь не рассматриваю.

Распошивалка помогает при работе с трикотажем.

Примеряем брюки, определяемся с длиной.

Если мало опыта работы с распошивалкой, загладьте линию утюгом с паром. Я обычно этого не делаю, если подгибка не широкая (от 3см или более). Узкую я чувствую через слой ткани. 🙂 Иду медленно и осторожно. Особенно медленно нужно проходить места боковых и шаговых швов, там толще.

Мне нравится работать с распошивалкой. 🙂

Нитки от распошивалки не срезаем, выводим на изнанку с помощью иглы для ручного шитья и закрепляем. Прячем в саму строчку, только затем срезаем.

Вот такие брюки у меня получились!

С вами была Яна Левашова. Я Fashion Дизайнер.

Благодарю за помощь фотографа и видеографа ИВАН КИТЧ.

Если вам нужно больше информации, скоро у меня выходит обширный видео-курс по шитью, посвященный пошиву целого спортивного костюма из трикотажа. Его длительность несколько часов. 🙂

Подписывайтесь на обновления, чтобы узнать об этом первыми! И возможно успеть приобрести его со скидкой!

Всем успехов в работе!

Если есть вопросы, задавайте их в комментариях!

Шьем очечник с аппликацией на фермуаре

Мы продолжаем публикацию серии мастер-классов по изготовлению сумочек на фермуаре. Сегодня предлагаем вашему вниманию очечник с аппликацией. Мы не случайно выбрали изображение собачки, ведь грядущий год — год собаки по восточному календарю. А подарки, как известно, лучше приготовить заранее, тем более, если вы хотите их создать своими руками. Как гласит народная славянская пословица, готовь сани летом, а телегу зимой!

Для изготовления очечника с аппликацией нам понадобятся: хлопковая ткань 3 видов — для основы, подкладки и для аппликации, самоисчезающий маркер, карандаш, циркуль, клеевая паутинка, клеевой флизелин, синтепон, пришивной фермуар, нитки обычные и суперпрочные, игла для штопки, ножницы, лапка для стежки, швейная машинка.

Шаг 1. Построение выкройки

Очень подробно этот процесс описан в предыдущем мастер-классе по изготовлению сумочки на фермуаре .

1. Возьмите лист бумаги подходящего размера, сложите пополам.

2. Разместите фермуар в верхней части листа и совместите сгиб листа с центром фермуара.

3. Обведите линию фермуара по верхнему краю от центра до нижней детали.

4. В месте скругления фермуара проведите касательную линию под углом 25-30 градусов

5. На этой линии циркулем отметьте отрезок, равный нижней части фермуара от точки сопряжения.

6. От конца полученного отрезка проведите вниз линию. Эта линия будет боковым швом очечника

  1. Детали из основной ткани — с припуском 0,9 см.
  2. Детали из подкладочной ткани и флизелина — с припуском 0,5 см.
  3. Детали из синтепона — с припуском 2 см.

Шаг 2. Подготовка аппликации.

Выбираем подходящую картинку-силуэт, — в нашем случае это силуэт таксы. Очерчиваем контуры на картонке, вырезаем.

Чтобы приклеить тканевую аппликацию, сначала приклеиваем к изнанке клеевую паутинку — это делается горячим утюгом через бумагу по типу кальки — подойдет бумага для запекания — главное, чтобы она сама не приклеилась к паутинке.

Приклеили паутинку, приложили лекало к изнанке. Обвели контур рисунка, вырезали острыми ножницами

Шаг 3. Подготовка деталей очешника

Внешнюю деталь очешника (ткань с лапками) проклеиваем клеевым флизелином (горячим утюгом через влажную ткань)

Далее на лицевую фронтальную сторону прикладываем подготовленную фигурку клеевой строной. Располагаем её на ткани так, чтобы она уместилась на фронтальной стороне очешника. Приклеиваем горячим утюгом через тонкую ткань (проутюжильник)

Далее прикалываем синтепон к изнанке (для основы можно взять бязь, можно использовать тот же флизелин — тут важно, чтобы волокна синтепона не цеплялись за детали машинки).

Пришиваем деталь фигурки петельным швом (можно строчкой зиг-заг)

После того, как фигурку пристрочили к детали, нужно ее (деталь) простегать. Устанавливаем лапку для стежки и стегаем на свободном ходу, плавно поворачивая ткань под лапкой волнообразными линиями (три волны — гребешок, меняем направление и опять: три-четыре волны — гребешок) — стежка на свободном хлду, свободно-ходовая стежка

Шаг 4 Соединение верхней части и подкладки.

Стачать боковые швы подкладки и основной детали по боковым швам. Припуск на шов — 0,8-0,9 см

Соединить срезы арочных линий, сколоть, стачать. В одном из швов оставить отверстие для выворчивания.

Четыре шва сходятся в одной точке. Если что-то не понятно в этом шаге, то можно обратиться к предыдущему мастер-классу — в нем весьма подробно показан этот шаг

Выворачиваем налицо, зашиваем отверстие потайным швом.

Шаг 5 Пришивание фермуара

Для этого используем особопрочные нитки и толстую острую иглу. И шаг за шагом, сначала в одну сторону, потом в другую пришиваем обе стороны фермуара к верхней дугообразной части очешника. Также весьма подробно этот процесс описан в мастер-классе по изготовлению кошелечка

Новый уютный домик для наших очков готов:

Создавайте красивые и полезные подарки своими руками, а наши мастер-классы помогут вам освоить навыки шитья!

Добавить комментарий